Печь шведка своими руками обыкновенная и с плитой, описание и принцип работы. Печь «шведка» в интерьере: особенности конструкции (23 фото) Печь шведка для отопления дома

Печь-шведка

Многие из нас нередко задавались вопросом о том, почему при оснащении современных домов самыми разными видами отопительного оборудования, все чаще в домах устанавливаются печи? Видимо потому, что печь-то и произведение искусства, и способ обогреть жилище, и немаловажная эстетическая деталь вашего дома, не говоря уже о том, что печка и обед сварит, и белье просушит.

Сегодня мы рассмотрим вариант печи, которую в народе называют «шведкой». Кое-кто поговаривал, что имя этой печке дали еще во времена полтавской битвы плененные русскими войсками шведы. Но факты говорят о том, что история возникновения этой печи уходит в середину 18 столетия, и инициатором ее создания был сам шведский король, привлекший к работе лучшие умы своей страны вплоть до математиков и физиков.

И рассчитали эти ученые люди так точно, что «шведка» до сих пор живет и процветает, а по популярности лишь слегка уступает знаменитой на весь мир . Причем, если сравнивать их, то преимущество «шведки» будет неоспоримым в компактности сооружения, а по величине КПД будет уступать совсем незначительно.

Почему именно шведы занялись разработкой печи? Ведь уже существовала и пользовалась популярностью? Дело в том, что климат в Швеции несколько суровей, чем у их соседей, да и леса к тому времени уже достаточно поредели. Места для строительства больших домов не было, поэтому нужна была печка с малыми габаритами и размерами при высоком КПД.

Особенности конструкции печи

Русская печь занимала слишком много места и растапливалась очень долго. Еще одна особенность печи-шведки заключалась в использовании первого жара: газы от сгорания топлива были направлены вниз, прогревали помещение снизу, а установленная металлическая духовка, быстро раскаляясь, завершала процесс прогрева за короткий срок.

Печь Шведка

Над топкой печи устанавливалась специальная ниша, куда готовая еда складывалась для того, чтобы она долго не остывала, так что любой шведский рыболов и охотник, возвратившись с добычей, всегда мог отведать теплой еды, приготовленной накануне заботливой хозяйкой.

А ниша для сушки одежды позволяла быстро просушить намокший охотничий и рыбацкий костюм и подготовиться к новым походам. К некоторым недостаткам «шведки» относили то, что вертикальные каналы неравномерно распределяли тепло в помещении, но зато в них скапливалось меньше сажи, и чистить печку приходилось реже.

Богатые хозяева могли позволить себе установку горизонтальных каналов, печь лучше прогревала дом, но заметно чаще подвергалась чистке. Печь была устроена таким образом, что при небольших размерах отапливала все помещение за счет правильной установки в доме.

Часть печи с топкой и духовкой располагалась на кухне, а тыльная сторона выходила в жилую комнату, она отделывалась изразцом, украшалась разными видами дополнений. В этой части печи располагалась лежанка или даже целая кровать, приподнятая над полом, устанавливался камин и т.д.

Шведская печь имеет очень высокий уровень отдачи тепла. Если сравнивать ее по этим параметрам с голландской печью, то при меньшем количестве топок в сутки мощность «шведки» оказалась на треть выше.

Уровень теплоотдачи русской печки выше, но, как уже говорилось, она долго «раскочегаривается и сравнительно быстро остывает. В отличие от русской красавицы «шведку» не получится собрать из хлама и отходов, все строительные материалы должны быть высокого качества, поэтому и считается «шведка» самой привередливой из .

Печь-шведка хорошо подходит для строения малой площади 30-50 кв.м. Было бы идеально, если бы она располагалась в центре дома. Длина печи около 130 см, ширина около 1 метра, высота соответствует высоте дома, если печь устанавливается до потолка. Небольшие затраты полезной площади (для сравнения, длина русской печи — до 4 метров) делают шведку популярной и в наши дни.

Применение печи-шведки

Шведская печь всегда выполняет как минимум 2 функции:

— отопительную
— варочную

Размер топки 35-50 см, размер плиты 41-71 см. Если вы, к примеру, захотите изменить размеры топки, то вам придется пересчитывать все остальные параметры печи. Недаром же лучшие математики прошлых времен рассчитывали со скурпулёзной точностью свое детище.

Прежде чем выбрать определенную модель печи, подумайте, какая функция у нее будет главной, от этого зависит очень многое. Если, к примеру ваша печь будет только отопительно-варочным сооружением, то ее можно разместить на кухне и сделать небольшого размера.

Если предполагается задача обогрева целого дома, то выберите место, откуда тепло будет свободно распространятся по всему дому. Какую бы модель печи вы не предпочли, работа начинается с сооружения фундамента под размеры печи.

Как собрать печь-шведку своими руками

Самый лучший, практически идеальный вариант, когда фундамент печи закладывается еще на этапе строительства дома, но это случается редко, поэтому рассмотрим вариант установки фундамента для печи «шведки», когда дом уже построен.

Главным условием здесь является отделение фундамента печи от основания дома. Сначала производится разметка, затем по той разметке на покрытии пола вырезается деталь нужного размера и роется углубления до грунта. Учтите, что вырезанная часть пола должна быть на 10-15 см больше рассчитанных параметров основания печи.

Далее прорывается котлован, дно которого засыпается смесью песка и воды, ширина песочного слоя составляет 10-20 см. Поверхность тщательно выравнивается и утрамбовывается. Следующий этап — засыпка слоем щебня (15-17 см), утрамбовка и установка опалубка, как правило из низкосортных досок.

Сверху кладется пленка из полиэтилена, на нее заливается раствор бетона (15 см), уложенная сверху раствора арматура, закрепляется, вдавливается в этот раствор и заливается раствором цемента.

Отопительно-варочная печь Шведка

После того, как раствор затвердеет, сверху кладется сетка из арматуры, заливается раствором бетона, выравнивается и начинается процесс затвердевания. На это уйдет до месяца, после чего можно приступать к кладке печи.

Материал для сборки печи-шведки с духовкой

Прежде чем начать порядовку, напомню о высоком качестве стройматериалов и о и количестве. Итак, нам необходимо иметь:

1) кирпич красный — 717 штук (плюс 15 в запас);
2) кирпич силикатный или шамотный для кладки топки — 154 шт;
3) глина, песок, цемент;
4) проволока из стали (0,4- 0,5 см);
5) шнур и лист из асбеста;
6) уголок из стали 50-50-5-1020 — 2 шт;
7) полосы из стали для кладки над плитой;
8) колосник 20- 30 см — 1 шт;
9) духовой шкаф-45-36-30 см — 1 шт;
10) дверца для топки 21 -25 см -1 шт;
11) задвижки — 3 шт 13-25 см;
12) плита варочная 41-71 см -1 шт;
13) решетка для камина;
14) 2 металлических листа для настила на пол перед топкой.

Выступ для камина делается размером 15 см. Прежде чем приступить к кладке, постелите на фундамент кусок рубероида и нанесите на него разметку основания печи.

Кладка и порядовка печи-шведка

1 ряд кладется очень ровно и тщательно, поскольку от этого зависит ровность и прочность всего сооружения, он кладется из сплошного слоя кирпичей;

2 ряд тоже состоит из кирпичей, но там, где отводится место для топки, кирпич используется шамотный. Сверху 2 ряда устанавливаются держатели решетки для камина с помощью сварки;

3 ряд — в этом ряду определяется место для поддувала, духовки и дымохода, а с другой стороны место для топки камина;

4 ряд — такой же, как 3, но кирпич устанавливается «под перевязку»;

5 ряд — подготовка места для топки и колосника, а также установка духовки и перематывание ее асбестовой веревкой;

6 ряд — установка дверцы топки, стенки между топкой и духовкой прокладываются кирпичом «на ребро», этом же ряду зазор для духовки перекрывается и делается вертикальный канал;

7 ряд — такой же, как 6, но сверху устанавливаются металлические полосы для установки следующих рядов кирпичей;

8 ряд — установка духовки;

9 ряд — над духовкой устанавливаются 2 металлические полосы для кладки верхнего ряда;

10 ряд — подготовка места для установки плиты.Края над дверцами топки духовки крепятся с помощью уголка, в 10 ряду происходит установка варочной панели и дверцы для очистки каналов;

Порядовка печи Шведка

11 ряд — создание ниши для , кирпичи, укладываемые над топкой, срезаются наискосок;

12 -13 ряды укладываются по схеме;

14 ряд — происходит формирование полки для , выступ из кирпичей делается сбоку и спереди на 2,5 см;

15 ряд — полка для камина расширяется, кирпич выдвигается еще на 2,5 см;

16 ряд — установка полов и уголков для ниши перекрытия;

17-18 ряд по схеме;

19 ряд — начала формирования отверстия для дымохода, кирпич срезается с двух сторон;

20 ряд выполняется по схеме;

21 ряд — установка двери на канал прочистки;

22 ряд — установка еще одной двери на канал прочистки;

23 ряд — по схеме;

24 ряд — установка задвижки на дымоход камина;

25 ряд — установка второй задвижки на дымоход камина;

26 ряд — установка еще одной дверцы на канал прочистки и соединение вертикального канала с газоотводным каналом;

27-28 ряды по схеме;

29-30 ряды- закрытие верхней части печи;

31 ряд — установка задвижки;

32 ряд — выкладывание трубы дымохода шириной в полкирпича, высотой в зависимости от высоты печи.
Смотрим видео про печь шведку

Необходимость обустройства печного отопления чаще всего связана с отсутствием других альтернатив - до газовой магистрали не дотянуться, а обогревать дом электричеством невыгодно. С другой стороны, неугасающая популярность дровяных печей связана с тем потрясающим ощущением настоящего домашнего тепла и комфорта, которое может дать только рассыпающийся угольками, потрескивающий очаг. Как известно, огнём можно любоваться бесконечно, так почему бы в это же самое время не обеспечить свой дом ещё и недорогим теплом? А вот для этого придётся построить такой отопительный прибор, который бы мог обеспечить визуальную картинку, обладал хорошей теплоотдачей и органично вписался в интерьер. В полной мере этим требованиям отвечают шведские печи, которые, кроме всего прочего, ещё и позволят готовить или разогревать пищу. Не будем скрывать, что шведка (а именно так издавна называют это замечательное сооружение на Руси) предоставляет определённые трудности в изготовлении. Тем не менее, используя наши рекомендации, чертежи и схемы порядовок, построить практичную и чрезвычайно тёплую шведскую печь своими руками сможет даже начинающий мастер.

К истокам популярности шведских варочных печей

Классическая шведская печь и красива, и функциональна

По существующей легенде первая шведская печь была построена в России солдатами, попавшими в плен во время одного из сражений Северной войны, которую начал шведский король Карл XII в далёком 1700 году. Тем не менее это не более чем миф, поскольку есть документальное подтверждение, что отопительный прибор, известный в нашей стране как «шведка», разработали в далёкой северной стране в 1767 г. Поручение Академии наук было выдано королём Адольфом Фредерик Гольштейн-Готторпом. Возможно, именно это и способствовало сохранению исторических материалов о разработке дровяной печи новой конструкции. Причины, побудившие короля Швеции лично заниматься столь приземлёнными вопросами, были достаточно прозаическими. Дело в том, что дремучие леса, которыми так гордились шведы в Средние века, к этому времени уже были основательно вырублены - древесина активно использовалась в военном и жилищном строительстве, да и другого топлива шведы в то время попросту не знали. Жилища простых людей чаще всего отапливались наскоро построенными кирпичными каминами, требующими постоянной топки. К слову, печи знати также особой экономичностью не отличались - в лучшем случае использовались объёмные «голландки», которые в ту пору были весьма прожорливыми.

Используя дошедшую до наших дней поговорку о том, что «всё новое - это хорошо забытое старое», шведские учёные с конструкцией долго не мудрили. За основу была взята хорошо изученная голландская печь, которая во время работ была тщательно переделана.

Изменения в первую очередь коснулись функциональности – «шведку» снабдили питой для приготовления пищи, духовкой и практичными нишами, одна из которых предназначалась для сушки одежды, а другая использовалась для того, чтобы приготовленная еда весь день оставалась тёплой. Подобная компоновка была чрезвычайно удобной для небольших домов, поскольку печь, установленная в простенок между кухней и комнатой, обеспечивала все потребности обычной семьи в тепле.

Высокая функциональность шведки может быть дополнена удобной и тёплой лежанкой

Изначально было разработано несколько модификаций шведских печей, которые с небольшими изменениями дошли и до наших дней:

отопительно-варочный агрегат с одной лишь плитой;
шведка с плитой и духовкой;
дровяной отопительный прибор, оснащённый плитой, духовкой (одной или двумя) и водогрейным баком;
печь-камин двухстороннего типа - варочная часть печи находится в кухне, а декоративная выходит в зал или гостиную;
шведка с лежанкой.

Кроме того, в зависимости от личных пожеланий, печь, как и прежде, может иметь одну или две ниши, расположенные над плитой.

Печь-шведка с камином

Основные конструктивные параметры были просчитаны шведскими учёными настолько точно, что практически не изменились за несколько веков. С полной уверенностью можно сказать, что именно правильный расчёт и хорошо продуманная конструкция шведки являются первопричиной всех её достоинств:

компактные габариты;
функциональная и практичная конструкция;
высокий КПД и теплоотдача;
быстрый нагрев благодаря простым и эффективным решениям в теплообменной части агрегата;
универсальность;
нетребовательность к топливу - можно сжигать любые виды твёрдого топлива, от стружки и камыша до угля;
вариативность отопительного прибора - его функциональность и дизайн можно менять согласно своим предпочтениям и потребностям;
простота в работе и обслуживании;
экономичность;
возможность постройки своими руками.

Недостатки «шведки» - такие же, как и у других канальных печей. Прежде всего это быстрое остывание при незакрытой задвижке, а также необходимость в периодической чистке каналов агрегата от сажи. Кроме того, дровяной теплогенератор выдвигает повышенные требования к технологии строительства - для изготовления «шведки» подходит только новый, качественный кирпич, а в процессе работы потребуется повышенная концентрация, аккуратность и максимальная отдача.

Устройство и секреты высокой эффективности

Шведская печь начинает излучать тепло как только появляются первые устойчивые языки пламени. Секрет таких возможностей исходит из решения скандинавских учёных установить духовку (на приведённой схеме она указана цифрой 1) сразу же за топкой. Тепло от горящих летучих газов, которое печники называют его первым жаром, раскаляет её металл докрасна, а боковой выход позволяет удачно скомпоновать внутреннее пространство печи. За счёт преграды, установленной на пути горячих газов, удалось снизить их первоначальную скорость - при высокой интенсивности пламени тепло не улетает в трубу, как это происходит в большинстве канальных печей. Кроме того, как можно увидеть на схеме, в этом случае свод топки служит неким подобием колпака, под которым неплохо дожигаются пиролизные остатки. Преимущество такого расположения духовки ещё и в том, что огибающие её поверхность продукты сгорания уходят вниз, поэтому стенки отопительного агрегата начинают прогреваться буквально от пола, а ведь одной из составляющих успешной теплоотдачи является большая площадь поверхности, не так ли?

Устройство шведской печи

Способствует высокой тепловой производительности и варочная плита (2), а также расположенное над ней углубление. Благодаря подогреву первым жаром тепло от них расходится не хуже, чем из духовки. После того как первое тепло начнёт распространяться по дому, нишу можно прикрыть деревянной заслонкой. Даже после полного прогорания дров тепло в проёме будет сберегаться в течение 6–8 часов, что удобно использовать, чтобы держать тёплой приготовленную еду.

Ниша (3), расположенная верхним ярусом, более вместительна и прогревается не так сильно, поэтому при необходимости в ней можно просушить мокрую одежду. Как и в нижнем углублении, её задняя часть выполнена тонкостенной. За счёт этого тыльная сторона эффективно прогревается на всех режимах работы печи, начиная от интенсивного горения и заканчивая тлением раскалённых углей.

Хайло в традиционном понимании этой детали печи у шведки отсутствует. Учёные решили упразднить сводчатый элемент ввиду усложнения и удорожания конструкции, установив взамен простое окно для перетока газов из пространства под духовкой.

Схема движения газов в каналах печи

Хайло в дровяных печах - это сводчатый дымосборник между топкой и теплообменными каналами или дымоходом, предназначенный для перенаправления газового потока и улучшения тяги. Точно рассчитанное и обустроенное по всем правилам хайло не пустит дым в помещение даже в печах с открытыми топливными камерами, включая агрегаты барбекю или простые камины.

Теплосборник предприимчивые шведы полностью позаимствовали у голландок, обустраивая его по проверенной схеме с вертикальными каналами. Конечно, в этом случае больше нагревается верхняя часть печи, однако встроенная духовка неплохо выравнивает градиент температур по высоте отопительного прибора. Благодаря классической компоновке теплообменника в каналах образуется меньше сажи. При этом чистить агрегат намного удобнее, а это немаловажно, поскольку изначально печь разрабатывалась под топливо любого типа.

На самом деле изначально были разработаны печи с двумя вариантами теплообменников - вертикальным и горизонтальным. Агрегат второго типа устанавливали в своих домах богатые шведы, у которых для чистки каналов всегда был под рукой кто-нибудь из прислуги. Сейчас же подобный отопительный прибор встречается крайне редко.

Печь-шведка чаще всего устанавливалась в простенке между комнатами, поэтому появлялась дополнительная возможность повернуть её каналы в лежанку. Этой возможностью пользовались по большей части простые шведы, знать же предпочитала в этом месте обустроить более презентабельное сооружение - камин.

Конструкция теплообменных каналов шведки позаимствована у популярных в то время голландских печей

Благодаря инновациям в топливной и теплообменной части шведская печь в то время была образцом совершенства. Конечно, по сравнению с голландкой она обходилась владельцу дороже, да и в изготовлении была сложнее. Тем не менее высокая мощность и уникальная теплоотдача шведки обеспечили ей популярность на ближайшие двести лет.

Основные параметры, чертежи, схемы и порядовки

плита - 710х410 мм;
топочная камера: высота 280–330 мм, ширина 300–350 мм, глубина 400–500 мм;
духовка: высота 280–300 мм, ширина 330–380 мм, глубина 400–500 мм;
расстояние от передней поверхности духовки до края колосников составляет 190–250 мм (от ¾ до 1 кирпича).

Поскольку духовка находится в высокотемпературной зоне, к толщине её стенок предъявляются повышенные требования. Здесь не подойдёт тонкий металл, поскольку он прогорит в течение нескольких сезонов. Слишком толстый материал также брать не рекомендуется - массивная конструкция прогреваться будет намного хуже, что чревато не столько снижением теплоотдачи, сколько недожогом. В итоге печь отличается повышенным сажеобразованием и пониженным КПД. Лучшим материалом для духовки является конструкционная сталь толщиной 3–4 мм.

При проектировании шведки нет нужды точно придерживаться указанных выше размеров. Если потребуется повысить её тепловую мощность агрегата, то добиться этого простым пережогом не удастся - потребуется пропорционально увеличить размеры всех частей отопительного прибора.

Для постройки шведской печи с духовкой и варочной плитой лучше всего воспользоваться порядовками и схемами, которые мы приводим ниже.

Чертёж внутренних каналов печи

Размеры печи-шведки

Размеры шведки

Порядовки классической шведской печи

Порядовка печи на языке специалистов обозначает чертёж, на котором указан точный порядок укладки кирпичей в каждом ряду, а также представлены особенности обустройства перекрытий и определены места установки всех конструктивных элементов - колосников, дверец, заслонок, плит и духовок.

В случае когда тыльную сторону обогревающего агрегата планируют оборудовать камином, его хайло выводят в общий со шведкой газовый канал или же устанавливают отдельный дымоход. В первом случае топить одновременно оба прибора не получится, поскольку не позволит проходное сечение газохода. Печь придётся оборудовать дополнительной заслонкой, которая будет отсекать неработающий агрегат. Второй способ потребует дополнительных затрат труда и материалов, но даст уникальную возможность в одном термодинамическом пространстве эксплуатировать два отопительных прибора.

Что понадобится для строительства отопительного прибора

Печь, которая предлагается к изготовлению, имеет ширину 1020 мм, высоту 2170 мм и глубину 880 мм. Выбор этих параметров обусловлен размерами стандартных кирпичей - при кладке агрегата не придётся лишний раз искать половинку или трёхчетвертной кусок, что значительно сокращает время строительства. Принцип кратности габаритов печи размерам красного кирпича рекомендуется использовать и при изменении её пропорций под собственные потребности.

В процессе кладки понадобится как простой красный, так и огнеупорный шамотный кирпич

К слову, в скандинавских странах выпускаются целые наборы для строительства печей любого размера. В такой «конструктор» входит всё необходимое, включая смесь для приготовления раствора. Мы же сможем немного сэкономить, поскольку из приведённого ниже списка необходимых материалов кое-что всегда найдётся у запасливого и экономного хозяина. Итак, вот перечень того, что понадобится:

500–700 шт. качественного красного кирпича марки М-150 и выше, который обязательно должен пройти хороший обжиг и не иметь инородных включений больше, чем того требует ГОСТ;
огнеупорный шамотный кирпич марки ША-8 (его размеры соответствуют красному кирпичу, что облегчит укладку);
топочная и поддувальная дверцы - по 1 шт.;
прочистные дверцы - 4 шт.;
предтопочный лист толщиной от 0.5 до 2 мм;
духовка;
колосники;
чугунная двухконфорочная плита;
металлический уголок с полкой не менее 40 мм;
задвижка вытяжная;
сталь листовая;
цемент;
песок;
сетка строительная для армирования;
трамбовка;
доски для опалубки;
правило длиной не менее 1 м;
огнеупорная кладочная смесь (в крайнем случае можно заменить смесью глины с песком);
асбестовый или базальтовый уплотнитель.

Печное литьё оказывает решающее влияние на внешний вид печи, так почему бы при его выборе не воспользоваться оригинальными разработками дизайнеров литейных заводов?

Инструменты, которые понадобятся для приготовления раствора и собственно возведения шведской печи:

строительный молоток-кирка;
кельма;
киянка деревянная или резиновая;
расшивка;
уровень строительный;
угольник;
шнур и отвес;
рулетка;
лопата совковая;
ёмкости для раствора.

Без удобной кельмы в процессе строительства не обойтись

Классическая шведская печь в отличие от «голландки» кафельной плиткой или изразцами не облицовывается. Тем не менее ничто не мешает декорировать печь по своему усмотрению, если кирпичная кладка не вписывается в дизайн интерьера.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи-шведки, необходимо обустроить надёжный фундамент и приготовить рабочий раствор. Выбирая место для отопительного прибора, придерживаются двух основных правил. Первое - агрегат устанавливают в простенок между двумя помещениями, лучше всего в углу. Второе - дымоход печи должен находиться как можно ближе к центру здания. В этом случае труба для выхода продуктов горения будет находиться в наиболее выгодном месте - возле конька, что даст хорошую тягу и обеспечит соответствие конструкции нормам пожарной безопасности.

Схема монтажа внешней части дымохода

Лучше всего, если основание будущей печи будет заложено одновременно с фундаментом дома. При этом оба основания должны отделяться песчаной подушкой - она предотвратит опасные смещения отопительного прибора, если опора под стенами дома даст усадку.

Выбрав место для установки шведского теплогенератора, намечают контур фундамента. Напоминаем, что он должен выступать за внешний периметр печи не менее чем на 10–15 см. Если строительству основания мешает дощатый пол, то в нём делают вырез, соответствующий сечению отопительного прибора. После этого копают котлован, глубина которого соответствует точке промерзания грунта.

Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем песка толщиной от 100 до 200 мм. Песчаную подушку проливают водой и на высоту 150–170 мм засыпают щебнем. Дренажный пласт хорошо уплотняют, после чего по краям котлована устанавливают опалубку. Обычно её сбивают из чего попало. Мы же рекомендуем взять хоть и низкосортные, но ровные обрезные доски. Помните, что аккуратно сбитые и выставленные по уровню борта опалубки позволят соорудить идеально ровный фундамент с минимальными затратами времени и сил.

Конструкцию изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом, после чего на высоте 5–10 см от днища устанавливают армировочную сетку. Затем замешивают густой бетон, в состав которого входит 1 часть цемента марки М-400, 3 части песка и 6 частей щебня. Раствор заливают в подготовленное ограждение, после чего поверхность плиты уплотняют и выравнивают. Изначально выставленные по уровню борта из обрезной доски чрезвычайно упрощают эту работу. Всё, что надо сделать для получения идеально ровного фундамента - провести по ним правилом, которое сможет перекрыть обе стороны опалубочной конструкции.

Устройство фундамента шведской печи

Залитый бетон оставляют на несколько дней, а после его полного схватывания деревянный щит изымают и укрывают фундамент рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Приготовление строительного раствора начинают с разминания и замачивания глины. После этого к ней добавляют песок и смесь тщательно перемешивают. Количество того или иного компонента определяют в зависимости от жирности глины - чем этот показатель выше, тем больше потребуется песка. Не надо сразу же готовить большое количество раствора, поскольку при отстаивании он будет разделяться на составляющие части - придётся проделывать всю работу заново. Что касается заводских огнеупорных составов, то, кроме всего прочего, они имеют ещё и срок годности при смешивании, который рекомендуется неукоснительно соблюдать. Опытные печники используют на каждую сотню кирпичей до 20 литров кладочной смеси. Вот на эту цифру и рекомендуется ориентироваться в процессе подготовки к работе.

Пошаговая инструкция: как построить печку своими руками

Прежде чем уложить первый кирпич, следует уяснить основное правило качественной кладки - контроль и ещё раз контроль. Идеально выложенным должен быть не только первый ряд, но и все ниши, углы и внутренние камеры и каналы. Для этого печник всегда должен иметь под рукой строительный уровень, угольник и шнур. Начинающим мастерам рекомендуется натянуть вертикальные отвесы по всем углам и устанавливать горизонтальный шнур-причалку для каждого ряда. Это обеспечит верную геометрию отопительного прибора даже несмотря на небольшие огрехи в толщине швов.

Чтобы во время кладки влага из глиняного раствора не впитывалась порами кирпича, его необходимо замочить. Для этого необходимое количество стройматериала помещают в чан с холодной водой и оставляют на одни сутки.

Чтобы не запутаться с многочисленными этапами кладки, схему порядовки рекомендуется распечатать, а саму работу вести по строго намеченному плану.

1 ряд. Кладку первого ряда выполняют особо тщательно, контролируя все параметры при помощи уровня и угольника. Он выкладывается всплошную на гидроизолированный фундамент, после чего полностью заливается рабочим раствором.
Внутри кладки допускается использование кирпичных половинок при условии их надёжной перевязки следующим рядом. Внешние стенки рекомендуется выполнять только целым кирпичом - так будет обеспечен красивый внешний вид печи после расшивки.

Укладка первых рядов формирует основание печи, поэтому выполняется всплошную

2 ряд выкладывается аналогично первому - сплошным массивом согласно схеме порядовки. Первым двум рядам уделяют особенное внимание, поскольку они должны сформировать надёжное и устойчивое основание печи.

3 и 4 ряд формирует зольник. Здесь же устанавливают поддувальную и три прочистные дверцы. Для того чтобы при работе печи место их примыкания к стене не растрескивалось (а это обязательно произойдёт из-за различного теплового расширения металла и керамики), щели вокруг дверных рамок заделывают при помощи асбестового или базальтового уплотнителя.

При установке дверцы потребуется подрезать лицевую сторону кирпича

Начиная с 5 ряда , устанавливают духовку и встраивают колосниковую решётку. После этого над прочистками и поддувальной дверцей монтируют перекрытие. Верхний кирпич укладывают на металлический уголок, который врезают в кирпичи нижнего ряда.

Один из вариантов установки колосниковой решётки

С 6 по 10-й ряд выкладывают топочную камеру. Между топкой и духовкой устанавливают перегородку, в качестве которой используют установленный на ребро шамотный кирпич. При перекрытии топливника над переборкой должен образоваться проём, поэтому её высота относительно верхней плоскости уменьшается на 1 кирпич. После укладки десятого ряда над топочным проёмом устанавливают чугунную плиту с конфорками. Её уплотнение выполняют при помощи всё того же асбеста или базальтового картона. Для дополнительной прочности кирпичной кромки с лицевой стороны её защищают металлическим уголком. Для его надёжного крепления с двух сторон выполняют сверления, в которые продевают стальную проволоку. Уложенная в межкирпичный шов, она предотвратит сдвиг уголка и обеспечит ему дополнительную прочность. Такой же уголок устанавливают и для защиты верхней кромки проёма, с опорой на боковые кирпичи 16 ряда.

По ходу кладки производят расшивку швов. При этом важно не допускать полного высыхания раствора.

Укладывая 11 ряд , перекрывают канал, разделяющий топку и газоход на правой стороне печи.

С 12 по 16-й ряд выкладывают варочный проём и вертикальные каналы. Отверстия газоходов в этом месте необходимо выполнять огнеупорным кирпичом.

Схема порядовок, формирующих вертикальные каналы

17–18-й ряд нужен для формирования перекрытия ниши, которая находится над плитой. Опору кирпичам верхнего ряда придаёт полоса из стального листа, уложенная поверх металлических уголков.

Начиная 19 и 20-й ряд , на фронтальной стенке крепят два люка для прочистки газоходов.

Порядовка для наращивания массива печи

С 21 по 28-й ряд наращивают вертикальные каналы отопительного прибора. Выкладывая 27-й ряд, устанавливают печную задвижку, над которой оставляют технологический проём.

29 и 30-й ряд немного расширяют по периметру (достаточно выступа 50 мм), получая карниз печи. Этими двумя рядами перекрывают дымоходные каналы, оставляя лишь один проём для выхода продуктов сгорания в дымоход.

Порядовка перекрытия печи

В 31 ряду сечение печи уменьшают - оно должно соответствовать параметрам 27 ряда.

Начиная с 32 ряда , выкладывают дымоход. Сечение его канала принимают равным 130х250 мм - стандартные размеры позволяют выполнять кладку целым кирпичом.

Порядовки дымохода

Дымоход необходимо выгнать на нужную высоту и снабдить колпаком, после чего строительство печи можно считать завершённым.

Запуск шведки в эксплуатацию

Печь лучше всего строить летом или ранней осенью, чтобы кладку могло просушить естественное тепло. В холодную пору удалить влагу из стенок и каналов помогут различные приспособления - калориферы, тепловые пушки и т. д.

Сушка печи при температуре воздуха не ниже 20° С выполняется в течение 10–12 дней. При этом открываются все дверцы и задвижки. Если же влагу удаляют принудительно, то в топливник помещают тепловентилятор, а все печные проёмы закрывают, оставляя проход воздуха к дымоходу.

Печь-шведка в работе

В течение двух недель шведку протапливают минимальными закладками, которую формируют из небольших, тонких поленьев. При этом желательно не допускать полного остывания печи. Качество первичного обжига проверяют при помощи смятых газет, которые укладывают в прочистные каналы. Слабая интенсивность пламени не даст бумаге загореться, а вот то, сырой или сухой она будет после протопки, послужит отличным индикатором качества просушки.
Горячий обжиг также проводят постепенно, протапливая печь несколько раз в день, утром и вечером. Мощность наращивают постепенно, с каждым разом немного увеличивая количество топлива.

Выполнение правил сушки и обжига позволит укрепить и закалить кладочные швы, что будет служить залогом надёжной и долгой работы шведской печи.

Периодичность чистки каналов отопительного прибора зависит от качества топлива и может выполняться 1–2 раза в год. Лучшими дровами считаются, конечно же, крупные берёзовые поленья - они дадут и пламя, и длительный жар. Опытные печники рекомендуют раз в две недели протапливать печь сухой осиной - она способствует удалению сажи естественным путём. А вот выжигать печь различными легковоспламеняющимися веществами небезопасно - это может привести к пожару. К сожалению, даже в наше высокотехнологичное время лучшего способа, чем удаление сажи вручную при помощи скребков и щёток, пока не существует.

Видео: порядовка печки шведки

Как вы уже, наверное, и сами поняли, шведскую печь невозможно построить из чего попало - прежде всего, потребуются качественные материалы. Кроме того, опытные печники рекомендуют приступать к строительству только в хорошем расположении духа - тогда и дело спорится, и работа быстрее продвигается, и, как говорится, душа поёт. Мы же советуем подойти к процессу со всей скрупулёзностью и терпением, на которые вы только способны. Поверьте, за это шведка отблагодарит вас таким комфортом и уютным теплом, на которое только способна простая дровяная печь, рождённая в гостеприимной, сказочной стране.

Данная конструкция носит свое название не просто так. Она действительно имеет шведское происхождение. Самая распространенная легенда гласит, что технология строительства Шведки попала на территорию России еще при Петре Великом, будучи рассказанной пленными шведами.

Различные варианты печи «Шведка »

Разработана же печь "Шведка " была еще в XVIII веке. В те времена людям необходима была экономичная отопительная конструкция с высоким КПД, идеально подходящая для сурового шведского климата. Достигшие широкого распространения «голландки» не справлялись с поставленными задачами.

По сути новая отопительно-варочная печь стала улучшенным вариантом той же голландки. В ней была увеличена надтопочная часть, которую расположили в запечке простой по конструкции кухонной плиты.

Особенности Шведки

Основным отличием данной конструкции является присутствие отопительного щитка, который находится в задней ее части. В нем располагаются газоходные каналы, направление которых может быть горизонтальным или вертикальным.

На видео показан процесс изготовления печи Шведки своими руками

Проходя по изогнутому каналу, дым разогревает конструкцию печи, а она уже, в свою очередь, распространяет тепло по помещению. Такая система отличается высокими показателями экономичности и эффективности, ведь если в обычной печи тепло попросту уходит вертикально в трубу, то здесь оно проходит по внутренним каналам, хорошо разогревая конструкцию.

Основные преимущества такой печи:

Компактные размеры . Стандартная «Шведка» занимает всего 1 м 2 . Такая печь способна отопить дом площадью 30 м 2 .

Печка является очень компактной и редко занимает по площади более 1 м 2

Совет! Для более эффективного отопления дома печь желательно разместить в двух комнатах таким образом, чтобы топочная часть была расположена на кухне, а расположение щитка приходилось на гостиную или спальню.

Высокий КПД . Эффективность данной конструкции обуславливается наличием сложной дымоходной системы, благодаря которой и происходит рациональное использование тепла. Такие печи позволяют создавать два-три варианта отопления: для лета, зимы и осени. К примеру, летом на такой печи можно комфортно готовить, без какого-либо повышения температуры в помещении.

Варианты печи

Существует несколько вариантов данной печи, каждому из которых отводится своя функция:

Наиболее простой из них - это без духовки, которая помимо топки оснащается чугунной варочной плитой. Для вентиляции конструкции используется вытяжка, расположенная над плитой.

Совет! Чтобы в комнату не поступали запахи готовящейся пищи, печь оснащается стеклянными дверцами.

Шведка с духовкой и плитой может иметь также специальную нишу, где можно сушить фрукты и овощи, грибы, а также одежду и обувь.
Шведка является аналогом русской печи и еще относительно недавно была довольно распространена. Сейчас же такие конструкции вытеснились более компактными классическими вариантами. Однако широко известен положительный эффект таких печей при простудных заболеваниях. Наши предки считали, что стоит поспать на хорошо прогретой печи, и болезнь отступит.

С камином. Такая печь отлично подходит для загородного дома. Данная конструкция чаще всего размещается между кухней и гостиной. В таком случае каминная часть плиты располагается со стороны гостиной, а варочная поверхность - со стороны кухни.

Относительно построения щитка такие печи также делятся на несколько видов:

В случае горизонтального построения щитка прогревание конструкции происходит равномерно. Однако для прочистки такой системы необходимо большое количество прочистных отверстий, оснащенных дверками, что делает такую конструкцию более сложной в возведении и дорогостоящей.
В случае с вертикальным расположением газоходных каналов в такой печке может быть лишь один прочистной люк. Поскольку чаще всего такие печи располагаются между двух комнат, то одна из них будет прогреваться быстрее другой. Это объясняется тем, что в первом канале, расположенном со стороны печи, температура будет существенно выше, чем в третьем, куда отводятся уже несколько остывшие газы.
Шведка с колпаковым режимом топки. Данный вариант обладает достоинствами обеих вышеописанных систем. Прогрев печи в данном случае происходит равномерно, а для самой конструкции требуется лишь одно прочистное окошко. Еще один плюс - для строительства такой печи необходимо меньшее количество кирпича. К тому же, и остывает такая конструкция сравнительно медленнее.

Особенности строительства Шведки с камином

Поскольку наиболее современным и интересным является вариант с камином, то особенности его возведения следует рассмотреть более подробно. В первую очередь необходима порядовка шведки, ориентируясь на которую можно без каких-либо проблем выстроить данную печку.

Итак, шведка своими руками строится по следующей схеме:

Первый ряд кладется полностью сплошным.
Второй ряд должен предусматривать установку решетки.
С третьего ряда начинается формирование зольника. Устанавливается дверца. Далее выстраивается вертикальный канал параллельно с местом для духовки.

Для чистки от золы устанавливаются две дверки, после чего следует выложить каминный топливник.
Четвертый ряд полностью дублирует предыдущий.
В пятом ряду начинает формироваться посадочное место под колосниковую решетку.
Шестой ряд предполагает выстраивание перекрытия между духовкой и вертикальным каналом. Здесь же устанавливается дверка топки.

Совет! Кирпичи между духовкой и топкой следует устанавливать на ребро.

Перед кладкой седьмого ряда необходимо уложить две металлические полосы.
Два последующих ряда выкладываются так же, как и седьмой. После кладки девятого ряда над духовкой следует уложить две стальных полоски.
Начиная с 10-го ряда выстраивается место, предназначенное для чистки камина. Также с этого ряда закладывается место под установку варочной плиты.
11 ряд отличается формированием варочной ниши.
В 12-м ряду необходимо выложить в передней стенке камина кирпичи, срезанные наискось.
13-й ряд выкладывается так же, как и предыдущий.
Чтобы создать каминную полку, в данном ряду кирпичи выдвигаются на 25 мм по всему периметру печи.

В 15-м ряду происходит выдвигание кирпичей еще на 25 мм.
Завершается укладка варочной ниши посредством установки трех полос металла.
17-й и 18-й ряды не отличаются друг от друга и выкладываются в соответствии с порядовкой.
19-й ряд отличается формированием дымоходов. Для этого производится укладка срезанных с обеих сторон кирпичей между каминным и вертикальным каналами.
Далее три ряда выкладываются одинаково, формируя дверки, предназначенные для чистки каналов. При этом перегородка, присутствующая между каминным и вертикальным каналом, должна постепенно смещаться влево.
Каминная задвижка устанавливается при кладке 24-го ряда, а печная - при кладке 25-го.
Установка дверки для чистки происходит в 26-м ряду, в этом же ряду дымоход соединяется с вертикальным каналом.
Далее ряды выкладываются относительно порядовки. 29-й ряд является сплошным и формирует дымоходное отверстие. Кладка самой трубы начинается с 32-го ряда.

Совет! Кирпич следует вымачивать перед кладкой. Он должен быть лишен сколов и трещин.

Заключение

Печь «Шведка» является отопительной конструкцией высокой эффективности, которая не претерпела значительных конструктивных изменений в течение нескольких веков. К тому же, «Шведка» очень компактна, чем идеально подходит для отопления дачных домиков. При желании построить ее можно самостоятельно.

Вам нужна относительно недорогая и простая в обустройстве отопительноварочная печь для дачи или небольшого дома? Я в свое время перебрал множество вариантов и лучше шведской печи ничего не нашел. Далее я в деталях расскажу вам, как самостоятельно сложить такую конструкцию от фундамента до трубы.

Иллюстрация	Краткое описание
	Голландка . Классическая «Голландка» предназначена исключительно для отопления дома. Ее главными достоинствами считаются компактность и относительно невысокая цена. Но так как у голландки нет жарочной поверхности, народ не жалует эти печки. Кроме того КПД у голландки примерно на треть ниже, нежели у шведки.
	Москвичка . Эту модель считают усовершенствованной разновидностью шведки. При тех же габаритах она более практична. Слева показана схема москвички: Зольник или «поддувало»; Люк для очистки сажи; Колосниковая решетка; Топка; Варочная плита; Закрывающиеся дверцы под варочную плиту (устанавливаются по желанию); Вентиляционные каналы; Люк для очистки; Бак для подогрева воды; Духовой шкаф; «Зимняя» задвижка; «Летняя» задвижка; Люк для очистки; Центральная задвижка. В эксплуатации она хороша и для небольшого дома, до 50 м2 подходит отлично, но любителю своими руками сложить москвичку практически не реально.
	Шведка с лежанкой . В какой-то степени эту модель можно назвать облегченным вариантом классической русской печи, ведь лежанка это не просто пристройка из кирпича, а плоскость с полноценным щадящим обогревом. В эксплуатации эта шведская печь удобна, но у конструкции есть несколько серьезных минусов: Большая масса; Печь с лежанкой требует много места; Для любителя довольно сложная порядовка.
	Печка шведка с камином . Очень удобный вариант с высоким КПД. Обычно такая конструкция встраивается между гостиной и кухней. Все в этой печи хорошо, но, как и в двух предыдущих вариантах, сложить ее самому довольно проблематично.
	Печь К.Я. Буслаева . Эта отопительно-варочная печь больше других может претендовать на классический вариант. При стандартных габаритах 1020х770х2010 мм она может выдавать до 3600 ккал/час, к примеру, для голландки максимум 2600ккал/час. Именно печь К.Я. Буслаева и близкие к ней модели лучше всего подходят любителям.

Как самостоятельно сложить шведскую печь

Любая подобная работа предусматривает определенный порядок действий, в частности сюда входит:

Подбор инструмента;
Выбор конкретной модели;
Закупка материала;
Закладка фундамента;
Строительство самой печи и ввод ее в эксплуатацию.

Инструмент и материалы

Из обязательного инструмента вам понадобится:

Лопаты - штыковая и совковая;
Миксерная насадка под электродрель;
Корыто для вымешивания раствора;
Мастерок ;
Молотки - резиновая киянка и молоток каменщика;
Штукатурное правило длиной не менее 1,5 м;
Расшивка ;
Гидроуровень ;
Строительный уровень (желательно на магнитах);
Отвес ;
Рулетка ;
Болгарка с кругами под железо и камень;
Плиткорез - электрический полупрофессиональный (цена на него начинается примерно от 3000 рублей).

Имейте в виду, без плиткореза обойтись будет очень сложно. Шамотный огнеупорный и красный цельноформованный кирпич материал довольно крепкий. В процессе строительства вам придется делать до 200 резов, даже хорошая болгарка на такой объем не рассчитана, вы ее можете просто «угробить».

Что касается модели, то для любителя лучше всего подойдет простая отопительно-варочная печь шведка с 1 духовкой и 1 варочной плитой. Камины, лежаки и прочие прелести оставьте профессионалам.

Ориентировочный список материалов:

Кирпич красный цельноформованный обожженный - 550 шт;
Огнеупорный шамотный кирпич - 70шт;

Количество кирпича указано с небольшим запасом 5–7%, поверьте, начинающий печник обязательно часть кирпичей испортит.

Дверца для топки - 1 шт;
Дверца для зольника - 1 шт;
Колосниковая решетка - 1 шт;
Дверцы для прочистных каналов - 3 шт;
Чугунная варочная плита с круглыми конфорками 410х710 мм - 1 шт;
Отожженная стальная проволока сечением 3–4 мм или металлическая перфорированная лента (для закрепления дверец);
Уголок 50х50 мм - 7 м;
Стальная полоса 50х5 мм - 2 м;
Духовой шкаф 450х360х300 мм - 1 шт;
Задвижки для регулировки дымовых газов - 3шт;
Смесь кладочная – для кладки топки берется мертель «ША-28», все остальное выкладываем на основе глиняно-шамотного печного раствора (он минимум на треть дешевле).

Даже не пытайтесь сделать раствор для кладки печей своими руками, печнику-любителю это не под силу. Знать пропорции мало, нужно еще разбираться в сортах глины и уметь правильно определять ее жирность. Один раз ошибетесь, и потом всю работу переделывать.

Закладка фундамента

С подготовкой закончили, теперь поговорим о том, как делается печь шведка с плитой своими руками. Под любую печь из кирпича нужно заливать фундамент, причем эта конструкция делается отдельно. Расстояние от печного фундамента, до фундамента дома должно быть минимум 100 мм.

Иллюстрации	Порядок выполнения работ
	Схема . Слева дана классическая схема закладки печного фундамента. Фундамент положено закладывать чуть ниже точки промерзания грунта. Но если дом стоит на капитальном ленточном фундаменте и печь находится в центре здания, то ее основу можно закладывать на глубину 70–80 см. Монолит должен быть чуть больше чем печь, по периметру оставляется пояс 100–150 мм.
	Обустройство подушки . Нижнюю подушку под фундамент можно делать из крупного или среднего щебня, как на фото. Мешаете, песок с гравием (мелкий щебень); Засыпаете, смесь в котлован и хорошо трамбуете, периодически поливая водой; Толщина подушки 150–200 мм; Дальше от грунта, до уровня чистового пола ставится деревянная опалубка; После чего внутри, от песчано-гравийной подушки и до верха все обкладывается гидроизоляцией (рубероид или толстый полиэтилен 200 мк).
	Установка арматурной клетки . Арматурную клетку вяжем из прута толщиной 10–12 мм. Размер ячеек в арматурной клетке составляет около 150 мм, поднимается она практически до самого верха.
	Заливаем бетон . Монолит под печь нужно заливать в 2 захода: Сначала заливается основная часть монолита, она делается из классического с пропорцией 1:3:4 (цемент М500/песок карьерный/гравий или средний щебень). Этот слой не доходит до края 100–150 мм; Дальше, сверху нужно усилить армирующую клетку и залить оставшиеся 100–150 мм цементно-песчаным раствором в пропорции: 1 часть цемента к 3 частям песка.
	Выравниваем стяжку . Опалубку нужно делать из строганой доски и верхнюю кромку выставлять строго по горизонту при помощи уровня. После заливки цементно-песчаного раствора вы просто берете штукатурное правило и выравниваете им плоскость под печь, как показано на схеме.
	Вызревание бетона . Бетон вызревает 28 дней и для возведения печи желательно выждать весь этот срок, если сильно спешите, то начать стройку можно через 3 недели, но не раньше. В первую неделю монолит нужно регулярно поливать водой и накрывать полиэтиленом, чтобы он меньше высыхал.

Как кладется печь шведка

Иллюстрации	Порядок выполнения работ
	Гидроизоляция . На бетонный монолит настилается гидроизоляция в 2 слоя. Здесь подойдет любая мембрана, самый доступный и проверенный вариант это рубероид.
	Кладки печи . Первые 2 нижних ряда делаются сплошными, здесь главное соблюдать размеры и выдерживать горизонт. Если плоскость фундамента получилась не ровной, то этими двумя рядами можно исправить огрехи и выровнять горизонт печи.
	3 ряд . С третьего ряда кладки печи мы уже формируем зольную камеру (1), нижнюю камеру прогрева (2) и дымовыводящие вертикальные каналы (1, 2, 3) Причем 2 и 3 каналы объединены. По бокам камер и каналов оставляются отверстия под установку очистных люков. Обратите внимание - 4 кирпича в этом ряду мы кладем на ребро и на входе в 1 канал, кладется четверть шамотного кирпича.
	Закладка дверец . На этом же этапе закладываются нижние дверцы. Во всех дверцах по краям есть отверстия, к ним привязывается обожженная стальная проволока и замуровывается в кладку.
	4–5 ряды . В 4 ряду мы просто продолжаем кладку. В 5 ряду мы делаем перекрытия под все нижние дверцы и выкладываем «под» (дно) топочной камеры шамотным кирпичом. Предварительно в огнеупорных кирпичах нужно выбрать паз под установку колосниковой решетки. Глубина паза 20–30 мм.
	6 ряд . В этом ряду закладываются стенки топки, дверцы топки и основа под духовой шкаф. Стенки топки выкладываются шамотным кирпичом, поставленным на ребро. Между топкой и духовым шкафом выкладывается простенок. Плюс в 6 ряду устанавливается разграничительная перемычка между 2 и 3 каналами.
	7-8 ряды . 7 ряд это продолжение 6 ряда. В 8 ряду из шамотного кирпича устанавливается перемычка между первым вентиляционным каналом и местом под духовку.
	9 ряд . Здесь все продолжаем также, только ставим перекрытие на дверку топки.
	10 ряд . В этом ряду мы перекрываем духовку и вырезаем в кирпиче посадочное место для варочной плиты. Обратите внимание: между топкой и духовкой оставляется окно, на этом уровне они должны сообщаться.
	Установка варочной плиты . Стрелочкой показано место, которое не закладывается огнеупорным кирпичом, там получается своеобразное окно. Плиту нужно «сажать» не просто на мертель, а еще закладывать в паз прокладку из базальт-картона толщиной 5 мм, соответственно и при вырезке паза нужно учитывать эти 5 мм.
	Варочная камера . Варочной камерой называется ниша над варочной плитой. В 11 ряду мы монтируем основу варочной камеры и закладываем то окно возле плиты, которое у нас осталось. При этом красный кирпич кладем поперек.
	С 12 по 16 ряды выкладываем варочную камеру.
	Уголки. После окончания кладки 16 ряда над варочной камерой устанавливаем 4 уголка. Два одинарных по краям, навстречу друг другу и 1 спаренный в центре.
	Перекрытие варочной камеры . 17 и 18 ряды укладываются одинаково. Это свод варочной камеры, но слева в дальнем углу свода оставляется паровытяжной канал размером в полкирпича. Сверху 18 ряда по наружному краю устанавливается еще один металлический уголок.
	Выкладываем сушилки . Следующие 4 ряда, (с 19 по 22) выкладываются абсолютно одинаково, это будут сушилки. После 22 ряда крайнюю левую сушилку прикрываем металлическим листом, лист заходит на края кирпича на 20–30 мм.
	23 ряд . В 23 ряду на паровытяжной канал нам нужно установить регулируемую задвижку. Для этого по размерам задвижки заранее вырезаем в кирпиче нишу, она должна быть на пару миллиметров больше самой задвижки.
	24 ряд . Этот ряд прикрывает задвижку и практически полностью повторяет предыдущий. Единственное отличие в том, что между первым и вторым дымовыводящими каналами перемычку больше не делаем.
	25 ряд . В этом ряду паровытяжной канал соединяется с третьим дымовыводящим каналом.
	26–27 ряды . Укладываются абсолютно одинаково. По завершении, на них над большой правой сушильной камерой устанавливается наружный уголок и пара металлических полос.
	Укладка листа под перекрытие . Уголок и полосы нам нужны как ребра жесткости для верхнего металлического листа. Этот лист закрывает практически всю плоскость, остается свободным лишь третий дымовыводящий канал. Минимальная толщина листа 2 мм, но лучше брать лист толщиной от 3 до 5 мм.
	Выкладываем фронтон . Следующие 2 ряда монтируются одинаково, но каждый из них выступает за периметр печи на 25 мм.
	Следующий ряд мы возвращаем на место, то есть выкладываем по традиционным габаритам. В результате у нас получился красивый фронтон под старину.
	Кладка трубы . В первом ряду печной трубы мы опять же делаем вырез под задвижку и вставляем задвижку.
	Второй ряд трубы. Дальше труба выкладывается ровно до самого конца, высота ее варьируется уже по месту.

Протопка печи

После окончания строительства конструкции нужно дать просохнуть на «холодную» - не трогать ее в течение 2 недель. Лучше всего заканчивать строительство летом, так она быстрее просохнет.

Запуск в эксплуатацию идет 10–12 дней:

За первые 3 дня в печи сжигается по 3–4 кг соломы или сена;
Дальше 2 дня топим соломой и щепками, соломы берем столько же, а щепок около 2к г;
Потом еще пару дней топим сухими дровами, порядка 3–5 кг в день;
Следующие 3–4 дня идут по нарастающей, печь топится дровами и углем, причем топить нужно 2–3 раза в день;
Через пару недель, непрерывно топим печь целый день сухими осиновыми дровами, углем или коксом.

Если печь стояла всю зиму в холодном помещении, то запускать ее также нужно аккуратно в 2 этапа:

Сначала нужно открыть люк внизу под трубой и заложить туда смятую газету, одновременно закладываем дрова в топку. После этого поджигаем газету и ждем пару минут;
Через пару минут, пока газета еще горит, поджигаем дрова в топке. Газета даст начальное движение и запустит тягу, в результате дрова должны нормально загореться.

Принцип работы

Высокий КПД шведки обусловлен грамотным распределением дымовых газов:

Из топки газы проходят под варочной плитой и попадают в отсек духовки;
Обогнув духовку, газы попадают в нижнюю часть первого дымовыводящего канала, который находится с тыльной стороны;
Дальше дымовые газы двигаются змейкой, то есть через второй промежуточный канал попадают в третий и уходят в . Таким образом, практически все тепло остается в доме.

Вывод

Главная проблема при реализации отопления загородного жилища заключается в отсутствии поблизости газовой трубы, к которой можно подключить котёл. Можно было бы использовать электричество, но оно дорого обходится и ненадёжно. Из положения помогает выйти сооружение дровяной печи. Особенно ценятся комбинированные модели, чтобы, кроме обогрева помещений, имелась возможность приготовить или разогревать еду. Другой нюанс – дефицит площадей и топлива. В небольшой домик русскую печку «втиснуть» можно не всегда, необходим другой, более компактный и экономичный вариант, не такой сложный в монтаже. Отличным решением станет печь шведка, своими руками построить её не составит труда даже начинающему печнику.

Чем отличается шведская печь от других печек

Сейчас шведка в России очень часто используется и считается классикой, хотя её теперешняя конструкция устоялась не так давно, где-то в конце девятнадцатого века. На родине этого отопительного устройства зимы не менее суровые, в жилых помещениях не слишком много места, а рачительные жители привыкли беречь дрова.

Печка является частью простенка

Шведская печь предназначена для дома небольших размеров с простой планировкой (в идеале двухкомнатного). Обычно мощности теплогенератора хватает для строений площадью 30-50 квадратных метров при условии, что будет производиться две топки за сутки. Устройство, как правило, возводят между кухней и основным помещением, то есть печка играет роль перегородки. Дверца топки и поддувала, задвижки, плита и ниши находятся в кухне (отсюда же происходит управление печью), а тыльная плоскость с дымовыми каналами обращена в комнату. Стараются собрать шведку ближе к центру дома, лишь изредка её ставят возле наружной стены или в углу.

По форме печь шведка напоминает вертикально ориентированный блок-шкаф, который имеет высоту от 2 метров, часто она поднимается почти до самого потолка. Модель примечательна своими скромными размерами по полу, её длина редко превышает порог в 1300 мм, а ширина – 900 мм. То есть в свободном пространстве теряем только 1 м 2 (вместо 3-4, как в случае с русской печкой). В небольших габаритах скрыт большой потенциал, производительность тут будто сконцентрирована. Например, если из того же количества кирпича сложить голландку, то её тепловая производительность будет где-то на треть ниже. Коэффициент полезного действия шведских печей почти такой же, как у русской печки, но они менее материалоёмкие и намного проще в монтаже.

При некоторой подготовке печи шведки своими руками с успехом кладут даже непрофессионалы. Застройщикам есть из чего выбрать. Известными отечественными печниками-конструкторами разработано много модификаций, которые разнятся друг от друга как габаритами/мощностью, так и компоновкой.

Комбинированное устройство, разработанное на основе шведки

Важно! У выдающейся эффективности есть обратная сторона медали – повышенные тепловые нагрузки и, как следствие, особые требования к качеству материалов. Например, для раствора очень желательно использовать мергель, должны применяться самые надёжные металлические комплектующие (литые дверцы, толстостенные духовые ящики и перемычки и т.п.). В обязательном порядке из шамотного кирпича нужно выложить защищённые внутренние стенки топки – это огнеупорное ядро не только не перевязывается с основной кладкой, но и располагается с отступом от рядового красного кирпича.

Конструкция и функциональные возможности шведки

Варочная поверхность

Любая шведская печь является отопительно-варочной. Это значит, что топка перекрывается чугунной плитой с конфорками, на которой можно готовить. Используется плита стандартного размера, естественно, устройство адаптировано под наше двухконфорочное изделие 410 Х 710 мм. Для кулинарных манипуляций используется два режима – зимний и летний. Летний прямой ход открывается, когда при помощи задвижек отсекается основной дымооборот, это позволяет не перегревать кухню в тёплое время года. Чтобы поверхность хорошо нагревалась, топку делают сравнительно небольшую по высоте – от 280 мм до 330 мм. Её ширина до 350 мм, а длина до 505 мм.

Важно! При любых изменениях размера топки необходимо менять все остальные её размерные параметры, дабы сохранить оптимальную пропорцию. В противном случае возможны существенные потери производительности устройства.

Порядовка небольшой шведской печи

Каналы и другие отдающие тепло элементы

Отопление жилого помещения осуществляется за счёт сети дымовых каналов. Обычно они ориентированы вертикально, но в Сети есть рабочие порядовки отопительно-варочной печи шведки с горизонтальными ходами. Конструкции с вертикальными дымоходами хороши тем, что меньше подвержены отложениям сажи (это особенно важно, если используется некачественное топливо), тогда как горизонтальные каналы более равномерно прогревают печь по всей высоте.

Шведскую печь любят за то, что дымовые газы после выхода из топки опускаются вниз, поэтому кирпичный массив возле пола тоже прогревается. Это исключает образование застойных холодных зон на уровне ног. Чтобы не терялось драгоценное тепло, между фундаментом и кладкой обязательно следует создать теплоизоляционный барьер из листовых материалов.

Примечательно, что кухня обогревается не только посредством кирпичных стенок устройства, важную роль тут играет чугунная плита, которая накаляется практически сразу после розжига топлива. Большую часть тепла (быстрого тепла) даёт духовка.

Эта модель оснащена тремя вертикальными дымовыми каналами

Важно! Кладка печи шведки включает в себя довольно большое количество кирпичей, которые скруглены или срезаны под углом. Этот приём помогает существенно упростить перемещение дымовых газов (обеспечить нормальную тягу), поэтому всегда выполняйте соответствующие рекомендации, приведённые в чертежах и порядовках.

Духовой шкаф

В большинстве конструкций обязательным элементом является духовка. Она предназначена как для запекания блюд, так и для передачи тепла в помещение. По сути, это основная функция. Ящик играет роль конвективного теплообменника: при розжиге теплогенератора, не придётся ждать прогрева кирпичей, горячая волна воздуха сразу пойдёт из духовки.

Духовой шкаф представляет собой стальной короб почти таких же габаритов, как и сама топка. Духовка устанавливается сразу после топочной камеры, но на некотором расстоянии от колосников, чтобы пламя особо не касалось металла. Приемлемой считается дистанция порядка 25-30 см или немного меньше (можно и придвинуть, если ближнюю к горящим дровам стенку защитить вермикулитом или отгородить огнеупорным кирпичом, кладкой толщиной в четверть). Зазор около четверти кирпича оставляют между задней стенкой духовки и кладкой, так изделие будет «омываться» горячими газами с трёх сторон.

Важно! Чтобы духовка не прогорала и корректно отводила тепло (не собирала конденсат и не снижала КПД), толщина её стенок должна быть не менее 3 мм и не более 6 мм.

Ниши и полки

В большинстве шведских печей для дома с лицевой стороны создаётся несколько крупных ниш (шириной как плита, а высотой в 5-8 рядов). Одна обычно находится над плитой, а другая – выше неё. Их прямое назначение – сушка одежды, обуви, ягод, грибов и т.д. Внизу во время протопки жар более интенсивный, ведь чугунная плита сильно нагревается, тогда как верхняя ниша работает только за счёт теплоотдачи от кирпича. А, например, в модели «шведка упрощённая» вторую нишу не формируют, единственное перекрытие над варочной плитой является просто удобной полкой.

Перекрытия в основном делают прямыми горизонтальными, лишь изредка прибегают к использованию арочных конструкций, которые более нарядно выглядят, но требуют больше материалов и сложнее в исполнении. Иногда для длительного сохранения тепла проём ниш закрывают дверцами из металла или вставками из древесины, получается своего рода низкотемпературный духовой шкаф.

Важно! Схема кладки печи «шведка» всегда предусматривает применение большого количества металла, поддерживающего перекрытие. В основном это полоса и уголок толщиной около 5 мм, некоторые полки выстилаются стальным листом/пластинами.

Шведка с одной нишей и полкой

Камин и лежанка

С оборотной или лицевой стороны такого отопительного устройства без проблем можно собрать камин, который будет топиться из жилой комнаты или из кухни. Печь шведка с камином может быть выполнена по двум схемам:

с одним дымоходом,
с раздельными дымоходами.

В первом случае оба отопительных устройства представляют собой единую конструкцию с общими элементами. Плюсом этого решения является экономия материалов, однако пропускной способности трубы на отвод газов из двух камер сгорания не хватит, поэтому топить можно будет только что-то одно, либо печку, либо камин. Во время топки нерабочее устройство отсекается задвижкой. Для второго способа потребуется куда больше кирпича, но ничто не помешает эксплуатировать одновременно оба теплогенератора.

Важно! В обоих вариантах интегрированный камин будет обладать повышенной теплоёмкостью, так как он кладкой перевязан с довольно большим массивом печи.

Устройство печи с камином и общим дымоходом

Печи шведки с лежанкой тоже не редкость. Узел для отдыха собирается с задней стороны печки, традиционно его размер составляет примерно 2,5-3 кирпича в ширину и 7 кирпичей в длину. Заметим, что это не просто кирпичный подиум высотой около 90 сантиметров, внутри лежанки проходят дымовые каналы, нагревающие камень. Когда нужно «включить» лежанку, необходимо открыть соответствующие задвижки. Чтобы зимой тепла для лежанки хватало, в таких моделях духовка, способная отдавать в комнату много энергии, как правило, не применяется.

Подведём итоги

Шведка не зря приобрела такую популярность. Этот практичный и многофункциональный теплогенератор сочетает в себе лучшие черты русской печи и голландки. Для дачного дома небольшого размера более подходящего варианта не найти. И что немаловажно, имея под руками подробные чертежи, шведскую печь можно сложить своими руками.