Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция: как устроена монолитная плита фундамента и этапы строительства. Как сделать монолитный плитный фундамент Сделать монолитную плиту под дом

При строительстве дома, самая важная его часть - это фундамент, основа и опора строения. Существуют различные виды фундаментов. Различаются они по стоимости и сложности монтажа конструкции, но самый надежный вариант из существующих - это фундамент на основе бетонной плиты. О том, что представляет из себя эта бетонная конструкция, ее особенности и технология возведения пойдет речь далее.

Комментарии и советы экспертов, которые сопровождают статью, помогут вам избежать возможных ошибок и сделать фундамент точно по плану.

Что такое фундамент на основе бетонной плиты

Фундамент на основе бетонной плиты - это цельная конструкция, вылитая из бетона, которая служит надежной опорой для дома. Такой фундамент целесообразно возводить в таких случаях:

• Если будущий дом строится в условиях "сложного" грунта;
• Необходима дополнительная защита от подземных и талых вод.

Выделяют три вида монолитных бетонных фундаментов:

1. Незаглубленный - бетон заливается просто на поверхности земли.
2. Мелкозаглубленный - фундамент устанавливается на глубине 50-60 см.
3. Глубокозаглубленный - фундамент опущен до максимальной глубины промерзания грунта (1,5 метра).

Фундамент на основе бетонной плиты это классический вариант опоры любого строения. У него есть свои преимущества и недостатки, которые стоит учитывать.

Преимущества монолитного бетонного фундамента

Плюсов у бетонной плиты значительно больше, чем минусов. Для начала рассмотрим положительные стороны использования цельного бетонного фундамента:

• Высокая степень устойчивости. Благодаря тому, что конструкция цельная и сделана из такого прочного материала как бетон полученная конструкция очень прочная и надежная.
• Не подвержен губительному воздействию подземных вод.
• Не проседает и не смещается с течением времени.
• Простая монолитная конструкция, которая делается за один раз.
• Хорошо подходит для строительства домов на песчаных поверхностях.
• Является идеальной опорой для крупных, массивных строений.

Сергей Красовский, работник строительной компании "StroyMarket" о преимуществах фундамента из бетонной плиты:

Бетонная плита - это самый устойчивый и универсальный тип фундамента, который можно установить где угодно и при любых условиях. Те недостатки, которые имеются - незначительны и на них часто можно закрыть глаза.

Недостатки монолитного бетонного фундамента

Недостатков у этого вида фундамента хоть и не много, но они есть.

Во-первых, монтаж бетонной плиты - это дорогостоящий процесс. Стоимость строительных материалов и самих работ достигает 50% от общей сметы расходов. Тут нужно уже решить что важнее - добротный фундамент или возможность сэкономить.

Во-вторых, прежде, чем заливать бетонную плиту, нужно провести значительные подготовительные работы. Это главным образом касается очищения территории, которая отведена под постройку от растений и выемка грунта. В зависимости от глубины закладки фундамента изменяется и объем грунта, который подлежит выкопать. Для этого используют привлеченную технику, что только добавляет финансовых затрат.

В-третьих, цельная конструкция фундамента исключает возможность обустройства подвала под домом. Это хоть и не столь важно как предыдущие минусы, но тоже требует внимания, чтобы потом не было неприятных сюрпризов и разочарований.

Технология монтажа фундамента на основе бетонной плиты

Процесс возведения фундамента на основе бетонной плиты требует особой внимательности и точности при принятии решений, разработке плана действий и в процессе его реализации. Технология монтажа бетонной плиты включает в себя несколько этапов.

1. Составление проекта. Если вы внимательно взвесили все "за" и "против" бетонной плиты в качестве фундамента и решили-таки остановиться на ней - пора переходить к расчету фундамента на основе бетонной плиты. Процесс этот хоть и не очень сложный, но очень ответственный.

Виталий Бондарь, инженер-проектировщик строительного общества "СтроимСами" о самостоятельном проектировании:

Инженеры не просто так пять лет учатся для получения квалификации. Если бы все было так просто как некоторые думают… Бетонная конструкция, тем более цельная и объемная не подлежит исправлению и корректировке. Как получится, так и будет стоять ближайшие несколько десятков лет. Наилучший вариант - заказать расчет у профессионала. Таким образом, вы обезопасите себя от рисков и будете спокойны за качество будущего дома.

2. На основе имеющегося плана можно приступать к работе на местности. Сначала проводят разметку. Затем по разметке роется котлован. Котлован под бетонную плиту лучше всего делать не вручную, а с помощью техники. Во-первых, только представьте, сколько понадобится времени, чтобы выкопать 50 см в глубину на площади 50 метров квадратных. А если глубина и площадь нужна больше? Во-вторых, пока будете копать, края котлована могут немного осыпаться и нарушить конечную конструкцию плиты. Экскаватор сделает все быстро и точно.

Леонид Молотов, строитель со стажем относительно котлована:

Следите, чтобы поверхность котлована была ровная. Недопустимо выравнивать дно насыпным способом. Если где-то копнули глубже, нужно весь котлован делать глубже. Последние 10 см грунта рекомендую выбирать вручную.

3. На следующем этапе сооружается опалубка, которая впоследствии зальется бетоном.

4. На дно котлована насыпается 15-25 см "подушки" из песка. Чтобы избежать "обезвоживания" бетона сверху на подушку кладется слой плотной пленки.

Евгений Андропов, сотрудник строительной компании "СтройСервис":

Обратите внимание, что все коммуникации, которые прокладываются под домом нужно продумать и оставить для них место заранее. Когда фундамент будет залит, то ни о каких дополнительных трубах в нем и речи быть не может.

6. Сверху фундаментной плиты выкладывается гидроизоляционный материал. Утепление фундамента на основе бетонной плиты происходит тоже на этом этапе. Для этого поверх гидроизоляции кладется специальный пенопласт или полиуретан. Некоторые специалисты предлагают использовать для утепления пенополистирол.

7. Самый основной этап монтажа фундамента на основе бетонной плиты - непосредственно заливка бетоном.

Сергей Красовский, работник строительной компании "StroyMarket":

Во-первых, при заливке бетоном нужно учитывать его качество. Лучше всего для фундамента подойдет бетон марки М300 и выше. Заводской сертифицированный бетон высокого класса будет гарантией качества возводимого фундамента.

Во-вторых, котлован нужно заливать весь и сразу. Для этого нужно заранее позаботиться о бетононасосе и миксере, так как готового бетона понадобится много.

8. Заключительный этап - утряска бетона, его застывание и снятие опалубки.

Фундамент на основе бетонной плиты готов!

На видео показан подробно процесс заливки бетоном фундамента.

Стоимость возведения фундамента на основе бетонной плиты

Стоимость возведения фундамента на основе бетонной плиты может колебаться в зависимости от ряда факторов.

В цену монтажа бетонной плиты входит следующее:

• Составление расчета фундамента;
• Привлечение строительной техники для рытья котлована, заливки бетона;
• Стоимость строительных материалов - может изменяться в зависимости от качества приобретаемых товаров.
• Оплата труда строителей.

Если же оценивать в целом затраты на бетонный фундамент, то он выйдет дороже, чем другие, но и намного надежнее и долговечнее. Однозначно, такой фундамент стоит затрачиваемых денег и труда.

И в конце, хотелось бы выделить особенности фундамента на основе бетонной плиты:

1. Самый надежный и устойчивый тип фундамента из всех существующих.
2. Срок эксплуатации бетонной плиты свыше ста лет.
3. Фундамент простой, но для монтажа требуется специальная техника.
4. Высокая стоимость реализации проекта, однако, полученный результат стоит того.

Экономически оправдано устройство плитного фундамента при неудовлетворительной несущей способности грунта в пятне застройки, высоком УГВ, высоком содержании глины, вспучивающейся при замерзании. Строительство плиты возможно на ровном участке при гарантированном отсутствии сторонних коммуникаций.

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

• песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
• щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
• коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
• дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
• бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
• гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
• теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
• ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
• армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
• теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
• бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
• отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
• утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

• отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
• минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой.

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Пошаговая схема устройства плитного основания

Изыскания и расчет

Взятие проб грунта

При проектировании монолитной плиты необходимо учесть опыт аналогичных конструкций в регионе, результаты изысканий (УГВ, характер грунта, несущая способность пласта), условия технического задания (этажность, стеновые, кровельные материалы). Изыскания включают в себя минимум пять геологических шурфов (углы + середина плиты).

Результатом изысканий становятся характеристики прочности, деформации разных пластов почвы в пятне застройки, прогнозирование изменений химического состава при эксплуатации жилища, степень агрессивности грунтовых вод.

Необходимо сравнить несколько вариантов решений для выявления лучшего сочетания бюджета строительства, технических характеристик. Пошаговая инструкция расчета:

• марка бетона – М200 и выше для плиты, М50 для подготовки, согласно для оснований сооружений, зданий;
• глубина УГВ – антикоррозионные мероприятия при наличии верховодки;
• при расчете сборных нагрузок вес плиты не учитывается на песчаном грунте;
• вычисляется несущая способность, деформации, способные разрушить конструкцию.

Для этого используются специальные программы, доказавшие работоспособность изготовленных по их результатам фундаментов в реальных эксплуатационных условиях. Основными документами на этом этапе являются:

• классификация грунтов – ;
• конструкции ограждающие, несущие – ;
• антикор силового каркаса здания – ;
• проектирование, изготовление МЗФ – .

В отличие от ленточных оснований, плита обладает увеличенной площадью опирания, сборные нагрузки от здания распределяются равномерно, прочностной запас очень большой.

Разметка и земляные работы

Убираем плодородный слой грунта

Плиту запрещено заливать по плодородному слою. Схема разметки дома имеет вид:

• оси – выносятся в пятне застройки шнуром, закрепленным на колышках, установленных дальше периметра дренажной системы;
• котлован – на 0,5 метра больше плиты с каждой стороны (для устройства дренажа), плита выступает за габариты здания минимум на 10 см (зависит от проекта).

На этом этапе необходимо обеспечить защиту монолитной конструкции от почвенной влаги (верховодка). Для этого по периметру укладываются дрены:

• геотекстиль, заходящий на края канавы;
• слой уплотненного щебня;
• перфорированная труба (гофра или гладкая в дорнитовом фильтре) с уклоном в сторону подземного резервуара;
• засыпка природным фильтром (щебень фракции 10/20);
• укрывание оставшимся геотекстилем.

Дрены запрещено прокладывать под бетонной подготовкой или фундаментной плитой. Высота обратной засыпки должна находиться вровень с щебневой подушкой основания.

Кроме того, после заливки плиты в здание невозможно осуществить ввод коммуникаций, поэтому трубопроводы ХВС, канализации укладывают на этом же этапе. Их не обязательно заглублять ниже отметки промерзания, так как теплоизоляция подошвы плиты сохранит геотермальное тепло, земля промерзать под коттеджем не будет. Достаточно глубины 1 – 1,2 м.

Подложка

Устраиваем песчаную подушку. Уплотнение обязательно.

Еще одним мероприятием по снижению сил пучения является подложка. Ее изготавливают по технологии:

• послойное уплотнение песка – 10 см засыпка, обильное увлажнение, трамбовка виброплитой, второй слой аналогичной толщины;
• послойное уплотнение щебня – фракция 10/20, аналогично.

Укладываем слой щебня.

Вместо щебня, песка может использоваться смесь ПГС на глубину 40 см с уплотнением указанным методом. Лишь в этом случае монолитное основание дома получит надежное опирание на нижний пласт.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Делаем бетонную подготовку.

Для монолитной плиты необходима нижняя гидроизоляционная отсечка, предупреждающая коррозию бетона и арматуры внутри него. Укладка ковра гидроизоляции из рулонных материалов по слою щебня не удовлетворяет эксплуатационным условиям:

• острые края камней прорывают материал;
• швы невозможно качественно герметизировать.

Поэтому при строительстве фундамента дома часто используется бетонная подготовка. Это обычная стяжка, решающая две задачи:

• обеспечение ровной поверхности, на которую легко наклеить битумную основу Бикроста, Линокрома, Техноэласта, надежно герметизировать швы;
• создание ровного основания плиты, усиления ее прочности, стабилизации геометрии.

Укладываем гидроизоляцию.

Методика заливки в опалубку стандартная, толщина стяжки 5 см, армирование не требуется. Рулонные материалы обеспечивают минимальный бюджет строительства, пропитки, праймеры здесь не используются. Рекомендуемый нахлест полос составляет 15 – 20 см, швы обрабатываются горячими или холодными мастиками на битумной основе. Края гидроизоляционного ковра выпускаются за периметр бетонной подготовки, чтобы после заливки плиты запустить их на бока и верхнюю поверхность.

Укладываем утеплитель под всей площадью здания.

В качестве теплоизолятора используется экструдированный пенополистирол XPS. Он укладывается в два слоя (10 + 10 см) вплотную для гладких плит. Если в проекте предусмотрены ребра жесткости, первый слой укладывается впритык, во втором создаются зазоры по ширине ребер:

• по периметру;
• перпендикулярно длинной стене через 3 м.

В этом случае монолитная плита обладает большим запасом прочности, дом избавлен от перекосов в процессе эксплуатации.

Армирование

Создаем арматурный каркас в соответствии с проектом.

Усиление плиты армопоясами производится, согласно нормативной документации для железобетонных, бетонных конструкций . схема армирования имеет вид:

• изготовление хомутов – гладкий 6 мм пруток, загнутый в виде квадрата, треугольника;
• создание арматурных сеток – продольные, поперечные прутки периодического профиля диаметром 12 – 16 мм, связанные вязальной проволокой или соединенные сваркой (ячейка 15 х 15 см);
• армирование ребер жесткости – четыре продольных прутка, связанные хомутами;
• укладка нижнего пояса – устанавливается на бетонные прокладки (толщина 15 – 25 мм, сечение 10 х 10 см) для обеспечения защитного слоя (арматура должна быть в бетоне утоплена);
• установка верхнего пояса – на нижней сетке размещаются хомуты, на них крепится верхняя карта.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Не желательно использование отдельных прутков внутри армопояса. Их необходимо изгибать на криволинейных участках, в местах узлов ввода коммуникаций с общими картами сеток. Для экономии арматуры ячейку в некоторых случаях укрупняют до 20 х 20 см.

Опалубка

Устанавливаем и укрепляем опалубку.

Для заливки монолитной конструкции по периметру необходимо установить опалубку. Ее сооружают из плит ОСБ, ДСП, фанеры либо обрезной доски в виде щитов. Внутреннюю поверхность обшивают рубероидом или пленкой для исключения откалывания бетона при распалубке. Основным документом при строительстве опалубки являются стандарты ; .

Щиты монтируются по периметру, для защиты конструкции от промерзания внутрь них вертикально может закладываться 10 см пенополистирол. Под отмостку дома так же закладывается этот утеплитель для предотвращения бокового промерзания. Его укладывают на уровне подошвы плиты, вровень с нижним или верхним слоем теплоизолятора внутри опалубки.

Заливка и уход за бетоном

Заливаем бетон в опалубку и выравниваем поверхность. Уплотнение обязательно.

Требования по проектированию, изготовлению МЗФ указаны в нормативах , согласно которым и производятся работы. При заливке необходимо выполнить условия:

• заполнение опалубки бетоном за один прием;
• максимальный интервал между подачей смеси миксером после виброуплотнения предыдущего участка 2 часа в теплую погоду;
• запрещено перегонять бетон лопатами по всему периметру из одного места – необходимо переставлять миксер либо применять бетононасос;
• виброуплотнение производится до появления цементного молочка, скрытия щебня и отсутствия пузырьков;
• шаг опускания насадки глубинного вибратора не может превышать его радиус действия;
• в зимний период используется подогрев смеси проложенным внутри опалубки кабелем, укрыв пленочными материалами, обогрев паром;
• насадки вибраторов запрещено прислонять к сеткам армопоясов;
• распалубка возможна на пятый – седьмой день в нормальных условиях;
• зеркало бетона необходимо предохранять от осадков, следует укрывать мешковиной, смачивать из лейки в жару.

При соблюдении технологий, рекомендаций по выбору материалов, сечений арматуры плитный фундамент не потребует реставрации, прослужит трем поколениям владельцев недвижимости, как минимум. Все приведенные технологии соответствуют требованиям указанных нормативных документов, имеют опыт эксплуатации в регионах РФ.

Закладка плитного фундамента начинается с подготовки почвы. Для этого снимается плодородный слой почвы, выкапывается котлован с дополнительным припуском на опалубку, поверхность участка, предназначенного под стройку, полностью выравнивается. Глубина необходимого котлована обычно составляет 40-50 см. В дальнейшем на его дно закладывается песчаная подушка высотой 20-30 см, состоящая из песка и мелкого гравия, которые насыпаются слоями по 5 см и утрамбовываются. Поверх них выкладывается бетонная стяжка из бетона марки М50 толщиной примерно 10 см, а затем устраивается гидроизоляция основания. Для этого используют гидроизол или другой рулонный гидроизоляционный материал, края которого выпускают на 1 метр от края бетонного основания под фундамент для того, чтобы в дальнейшем завернуть их на стенки фундамента и обеспечить дополнительную гидроизоляцию. Для утепления цокольного этажа, поверх гидроизоляции можно положить утеплитель: экструдированный пенополистирол – самый наилучший вариант для этого.

Когда гидроизоляция и теплоизоляция готовы, монтируется арматурный каркас, состоящий из двух сеток – нижней и верхней, выполненные из металлических прутьев с поперечным сечением с диаметром 12-16 мм. Ребристая поверхность арматуры даст лучшее ее скрепление с бетоном, что отразится на более высокой прочности фундамента. Размер ячеек сетки составляет от 20х20 до 40х40 см. Нижняя сетка устанавливается на опоры толщиной 5 см, а верхняя соответственно устанавливается так, чтобы не доходить до края готовой поверхности на 5 см.

После сооружения арматурной сетки производится установка опалубка по всему периметру будущего фундамента. Для этой цели обычно берутся доски большой толщины, которые могут выдержать давление бетона и не лопнуть, хорошо и надежно закрепляются. Далее заливается бетонная смесь, так, чтобы арматурный каркас полностью погрузился в бетон. Чтобы избежать коррозии арматурного каркаса, все его прутья должны быть покрыты бетоном минимум на 3 см. Для бетонирования используется бетон марки не ниже М300, и для повышения морозоустойчивости в бетон добавляют специальные примеси. Бетонную смесь укладывают плотно и равномерно – для этого используют глубинный вибратор, который позволяет выполнить данные работы более качественно и эффективно. Поверхность залитого бетона выравнивается, накрывается пленкой с целью предотвращения его пересыхания. Необходимо следить за тем, чтобы бетонная смесь слишком быстро не высыхала, иначе она потеряет необходимую прочность и может даже растрескаться. Как только фундамент полностью застынет, убирается опалубка и оставленные края гидроизоляции поднимаются наверх, склеиваются и устраивается гидроизоляция поверхности.

Процесс закладки плитного фундамента довольно-таки прост. Основная сложность работ приходится на выкапывание котлована, установку опалубка и укладывание бетонной смеси.

Для изготовления плитного монолитного фундамента уходит большое количество арматуры и бетона, это сказывается на его цене, коротая в разы превышает стоимость других видов фундамента.

Плитный фундамент может быть мелко- или глубоко заглубленным – это зависит от вида и особенностей почвы. Для большего заглубления необходимо проводить дополнительные работы, которые также сказываются на стоимости. Но с другой стороны, затраты на данный тип основания полностью оправданы его несущими способностями и высокими показателями прочности, которые в определенных условиях абсолютно незаменимы.

Стоит отметить, что монолитная плита очень неустойчива на склонах, поэтому для нее делаются специальные ребра, которые заглубляются в грунт и не дают плите сползать. Несмотря на то, что у данного типа фундамента не предполагается наличие подвального помещения, выход есть и из этой ситуации – заглубленная монолитная плита. Для нее делаю глубокий котлован, на дне которого заливается железобетонное основание. На нем выстраиваются стены цокольного этажа, которые гидроизолируются и утепляются, вследствие чего получается не только отличное место для хранения различных баночек, но и для организации прачечной, котельной и других бытовых помещений. Также можно сделать такое основание утепленным, вмонтировав все коммуникации в бетон.

Что определить необходимость данного вида фундамента, Вам нужно еще на этапе проектирования произвести все расчеты нагрузки будущего дома на основание и соотнести их с особенностями грунта, где запланировано строительство. Целесообразно выбирать монолитный плитный тип фундамента на участках с высоким количеством подземных вод или на слабонесущих грунтах.

Специалисты нашей компании готовы проконсультировать Вас по данной теме, помочь совершить необходимые расчеты, спроектировать и оказать необходимые услуги относительно данного вида работ.

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

• близкое расположение грунтовых вод;
• заболоченные участки;
• торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

• Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
• Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
• Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
• Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
• Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

Изучив устройство можно приступать к работе:

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

Строительство частного дома всегда занимает определенную часть времени именно на проектирование. И эта часть работ является основополагающей для крепкого и долговечного дома. Здесь необходимо продумать не только конструкцию самого здания, но и подобрать оптимальный вариант основания, который справится с заданной нагрузкой при определенных особенностях грунта. Самым «толерантным» в этом случае считается плитный фундамент, плюсы и минусы которого мы рассмотрим в материале ниже.

Фундамент-плита представляет собой монолитное железобетонное основание, которое заливают в опалубку по всему периметру будущего дома. То есть методом распределения бетонной смеси и её обязательного армирования получают крепкую и монолитную бетонную плиту-подушку. Такой базис является особенно идеальным решением для строительства частных домов на подвижных пучнистых грунтах или почвах с высоким уровнем грунтовых вод.

Важно: технология заливки такого основания достаточно проста и позволяет хозяину справиться с монтажными работами самостоятельно. Единственное условие - покупка готового бетонного раствора, замешанного при помощи автомиксера. В противном случае замешать 10-15 кубов бетона в одиночку будет просто затратно по времени.

Особенности и виды плитного фундамента

Плитный фундамент можно использовать при строительстве любого дома из различных строительных материалов. И единственное требование здесь является таким - чем выше масса будущего дома, тем более толстой должна быть плита. В среднем при частном строительстве ограничиваются толщиной фундамента 30-50 см. В промышленных масштабах можно изготавливать фундамент большей толщины или делать его из специальных бетонных плит и коробов.

Но для прихотливых грунтов фундамент-плита подходит как никакой другой. Возводить такой базис рекомендуется при таких почвах на участке:

• Переувлаженный грунт с высоким уровнем УГВ;
• Зыбучие и подвижные земли (плавуны);
• Глинистый или торфяной грунт;
• Пески средней пучнистости;
• Насыпной грунт и пр.

В этих случаях монолитная плита будет равномерно распределять нагрузку всего здания на каждый см2 своей площади и тем самым нивелировать давление пучнистых грунтов на стенки и дно фундамента. Благодаря своей конструкции плитное основание будто лавирует в подвижных почвах, не позволяя грунту оказывать разрушающее воздействие на стенки дома. Именно поэтому монолитную плиту еще называют плавающим фундаментом.

Плитный фундамент бывает трех видов:

• Незаглубленное основание . Этот тип базиса льется непосредственно на грунт без подготовки котлована. Здесь достаточно снять верхний слой дёрна на глубину 5 см. Такой фундамент чаще всего используется под хозяйственные постройки из лёгких строительных материалов.
• Среднезаглубленный базис . Самый часто используемый вариант устройства основания. Фундамент в этом случае заливают на толщину 30-50 см с обязательным утеплением и гидроизоляцией подушки.
• Заглубленная плита . Применяется в случае возведения многоэтажных домов или зданий тяжелого промышленного назначения. Толщина такого базиса может превышать 1,5 метра и обязательно опускается ниже уровня промерзания грунта на стройплощадке.

Преимущества плитного основания

Профессионалы предпочитают работать с плитным фундаментом благодаря его преимуществам. Таковыми являются:

• Крепость и монолитность конструкции, которые достигаются путем применения технологии армирования. То есть бетон делают жестким, прокладывая заливку стальными вязаными сетками.
• Дом на фундаменте-плите может простоять до 100 лет без видимых и скрытых нарушений конструкции.
• Негативное воздействие грунтовых вод и пучнистых земель на фундамент сведено к нулю при условии соблюдения технологии монтажа базиса.
• Скорость возведения плитного фундамента в разы превышает работы при монтаже ленточного каркаса. Здесь вполне можно уложиться в 2-3 дня при комплексном подходе.
• А высокая несущая способность фундамента позволяет строить на нем как самые простые каркасные дома, так и коттеджи из камня в 1-2 этажа.

Но у плитного основания есть и некоторые минусы, которые никак не связаны с крепостью фундамента. К минусам относят:

• Достаточно большой расход строительных материалов, а соответственно и увеличенные финансовые затраты. Плитный фундамент считается самым дорогим из всех имеющихся типов каркасов. В процентном соотношении монтаж фундамента плиты может составить около 30% от стоимости всего дома в общем.
• При монтаже заглубленного типа плиты расход будет и в пользу аренды специальной техники, без которой сложно будет вырыть котлован и замешать нужное количество бетона.
• Отсутствие возможности устроить цокольный этаж, погреб или подземный гараж в доме. Монолитная плита просто не позволит сделать этого.

Важно: выходом из такой ситуации может стать устройство погреба в стороне от дома.

Цена фундамента-плиты

Если вы решите нанимать профессиональную бригаду для монтажа плитного базиса, то в среднем по России такие услуги будут стоить около 110$/м2. В работу будут включены:

• Проектирование фундамента;
• Все земельные работы с подготовкой котлована;
• Устройство и заливка фундамента;
• Подведение всех нужных коммуникаций под плиту;
• Утепление и гидроизоляция базиса.

В эту же сумму включен и расход на строительные материалы.

Самостоятельный монтаж плитного каркаса обойдётся примерно в 1,5-2 раза дешевле и составит около 50$/м2 основания.

Технология монтажа плиты

• Монтаж плитного монолитного фундамента ничинается с подготовки грунта и его разметки. Размечают участок с учётом прибавки параметров под сооружение опалубки и устройства песчаной подушки. То есть котлован роют на 20 см глубже проектной толщины подушки.
• Следующим слоем станет песчаная подушка, которую нужно насыпать толщиной около 20 см, слегка увлажнить и хорошо утрамбовать.

Важно: улучшить качество дренажной подушки можно, добавив к ней еще слой гравия или щебня. Его настилают под песок и также тщательно трамбуют.

• Теперь можно устанавливать опалубку по всему периметру песчаной прослойки и котлована.
• Поверх песчано-гравиевого слоя нудно постелить гидроизояционный материал. Его стелют внахлест, тщательно обрабатывая края стыков газовой горелкой. Таким образом они будут слегка плавиться и тем самым создавать герметичный слой материала. Края рубероида закидывают на стенки опалубки.
• Следом можно постелить геотекстиль, который утеплит плиту со стороны грунта. Этот материал также устраивают внахлест и герметично.
• Следующий этап - монтаж коммуникаций. При этом всю разводку нужно проверить методом пролива перед заливкой раствора.
• Важным также в технологии монтажа бетонной монолитной плиты является её армирование. Для создания жёсткого каркаса используют арматуру сечением 12-16 мм. Из них сооружают ребра сеток. Для продольных прутов, которые будут соединять две армирующие сетки, применяют арматуру меньшего сечения - 6-8 мм.

Важно: арматуру в опалубке располагают таким образом, чтобы её боковые стенки не доходили до края фундамента по 1-2 см. Сверху и снизу сетки арматуры должны утопать в бетоне на 5 см. Кроме того, стоит знать, что арматуру необходимо только вязать, но, ни в коем случае не варить. Сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла и тот в свою очередь может сломаться под давлением массы дома.

В последнюю очередь производят заливку раствора в опалубку, тщательно усаживая его строительным вибратором.

Важно: в жаркую сухую погоду плитный фундамент нужно накрыть клеенкой и периодически смачивать его. Это позволит предотвратить резкое пересыхание бетона в верхней его части и наличия сырого раствора внутри плиты. Монолитная подушка будет сохнуть около месяца, после чего можно начинать строительство дома.

• Грунт необходимо снимать ровно, а уровень котлована со стороны дна необходимо контролировать при помощи специальных строительных приборов.
• Если при копке котлована будет обнаружен более ранняя обработка грунта (его копка в других целях), то необходимо снимать эти слои земли до тех пор, пока не упретесь в сплошные нетронутые пласты земли. И только после этого необходимо выравнивать дно котлована по нижней отметке нетронутых земель при помощи песка и гравия. То есть в этом случае песчано-гравиевая подушка будет просто толще. Если этого не сделать, то более мягкий обработанный грунт может просесть под давлением плиты и соответственно фундамент просто сломается. В след за ним разрушится и дом.
• Вокруг плитного фундамента устраивают качественную дренажную систему для отвода лишней воды и снижения пучнистости грунта. А сам фундамент с боков желательно дополнительно утеплить плитами полистирола.

Качественно построенный фундамент-плита станет надёжным базисом для семейного очага на долгие годы.