Грот для аквариума своими руками: несколько интересных и несложных идей. Выживание зимой без палатки Общие правила строительства снежных убежищ и выбора места для строительства

Одной из наиболее оригинальных построек в саду, которую не часто встретишь на дачном участке, является грот. Обычно, гротом дополняют монолитные террасы и участки сада, имеющие перепады по высоте. Привлекательность грота вдохновит и вас на создание данной постройки своими руками!

Сведения о гроте

Грот представляет собой неглубокую пещеру, имеющую сводчатый потолок. Постройка в виде грота сделает ваш дачный участок более загадочным и придаст античного характера.

Помимо декоративной функции, грот еще служит местом уединения, а также местом для отдыха и наблюдения за общей картиной сада.

Для создания грота не понадобится много денежных средств и особых навыков строительства. Достаточно иметь навыки кладки кирпича и обладать креативным мышлением и фантазией, которые помогут оригинально украсить данную садовую постройку.

Для того что бы сделать грот своими руками нужно запастись немалым количеством природного камня различной формы и размеров. Наиболее популярным камнем для создания грота считается песчаник, доломит и гранит.

Инструкция по созданию грота своими руками

Для того что бы быстро и качественно создать грот, необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:

Шаг 1- Выбираем место для грота

Выбирая место для грота необходимо учитывать, что вид из грота должен охватывать весь садовый участок, а вид на грот сразу же бросался в глаза гостей.

Так же можно придать садовому участку некой таинственности и спрятать грот в прогулочном месте. Представьте, вы наслаждаетесь прогулкой по саду и вдруг за зарослями виноградника либо другого вьющегося растения встречаете неприметный вход в грот.

Если грот будет служить местом уединения, его так же необходимо размещать с видом на весь сад, но в неприметном уголку, что бы гости и не подозревали о его существовании.

В общем, как вы видите, размещение грота на дачном участке зависит исключительно от предпочтений хозяев.

Шаг 2 –Определяемся с формой и размером грота

В нашем примере будет использован грот, находящийся в . Размеры грота будут немного больше, чем размер подпорной стенки – это придаст гроту доминирования в композиции. Форма грота – полусфера.

Шаг 3 – Создаем каркас грота

Для того, что бы перейти к созданию грота своими руками, необходимо сначала сделать его каркас. Для этого рекомендуется применять обрезанные доски либо листы фанеры. Необходимо, что бы каркас грота смог выдержать вес камня, который будет укладываться сверху. Так же следует обратить внимание на то, что внутренняя стенка каркаса является стенкой будущей пещеры, поэтому желательно, что бы стенки были более-менее соответствующей формы. После того, как каркаса будет сооружен, по его периметру заливается фундамент (предпочтительно ленточный), на который в дальнейшем будет опираться каменная конструкция.

Шаг 4 – Укладка камня

После того, как фундамент полностью застынет, приступаем к кладке камня. Для этого подготавливаем цементный раствор (марки М500), вязкость которого должна напоминать консистенцию сметаны. Перед тем, как наносить раствор, камень необходимо смочить. Кладка камня должна осуществляться с темпом не более 4 рядов в день, что бы конструкция хорошо застывала и не деформировалась под весом вышележащих рядов.

Следует отметить, что конструкция грота представляет собой кладку камня в несколько слоев. После укладки первого слоя на него укладывается сетка либо арматура и замазывается раствором. Для полного застывания конструкции необходимо сделать перерыв в 3-4 дня.

После того как раствор застынет, приступаем к укладке следующего слоя камней. Данный слой является внешним (облицовочным), поэтому старайтесь сделать его очертания красивыми.

Как только конструкция грота будет выложена, оставляем ее в покое на 3-4 дня, что бы раствор полностью застыл, после чего сбиваем деревянный каркас, находящийся внутри и выравниваем стенки пещеры (если имеются выступы раствора, скалываем их).

Шаг 5 - Украшаем грот

Для того, что бы грот привлекал внимание гостей своим дизайном необходимо декоративно украсить его. Для этого рекомендуется использовать растения, вазоны с цветами, стоящие рядом, различные садовые фигурки и другие малые архитектурные формы.

Внутри грота можно украсить стенки, используя мозаику из цветных стекол либо камня.

Если грот находится в недрах почвы на склоне, на поверхности постройки можно соорудить альпийскую горку либо осуществить другую идею для сада, которая вам пригляделась.

Дно грота можно отсыпать галькой либо щебнем, а лицевую часть обустроить деревянной дверью.

В общем, на данном этапе вы должны максимально эффективно использовать свою фантазию и креативное мышление.

На этом построение грота своими руками считается оконченным. Как вы видите, ничего сложного в данном процессе нет.

В садовых ландшафтах XVIII века не было пещер. Они появились в 2001 году на выставке в Челси и в Гэмптон-Корте. Сделаем… пещеру или грот на даче?

Заманчиво иметь собственную пещеру или грот на даче. В них даже может быть вода, падающая сверху в расположенный внизу бассейн. Пещера, представленная в проекте, может быть любого размера, и ее не так трудно построить, несмотря на тяжесть некоторых каменных плит.

Расположение пещеры в саду

Самое лучшее место для пещеры — природный берег. Но если он не слишком высок, то все сооружение может погрузиться в почву, и вход в грот на даче не будет достаточно высоким. Если же нет берега или склона, то пещеру можно построить у старой кирпичной стены, а по обеим ее сторонам разложить камни для большей реалистичности. И самым неудачным будет решение строить пещеру на ровной поверхности. Особенно эффектно выглядит подобное сооружение в уединенном и сравнительно заросшем участке сада.

Падающие листья могут создавать проблему, если пещера находится над водоемом, и тогда его придется чистить, по крайней мере, раз в год.

Типы камней для строительства пещеры в саду

Строить из внушительного размера обломков скальных пород легче, чем возиться с множеством мелких округлых камней. Стройте пещеру в саду как дом, и чем больше будет камней в форме блоков, тем лучше.

Понадобится и камень для перемычки. Он должен быть достаточно крепкий, для удобного перекрытия входа.

Фундамент для строительства грота на даче

Это исключительно тяжелое сооружение не должно осесть или потрескаться, и, чтобы обеспечить крепость конструкции, пещера и ее бассейн должны иметь хороший фундамент.

Показанная пещера установлена на природном склоне и уходит в землю примерно на 45 см. Поэтому для ее обустройства, вначале нужно будет выкопать изрядное количество грунта, который в небольшом количестве будет использован в дальнейшем.

Идеальный способ создать фундамент — построить укрепленную стальной арматурой бетонную платформу, которую изнутри нужно выстлать пленкой из бутила или полихлорвинила. Поскольку пленка будет находиться под сильным давлением, ее надо уложить поверх слоя мягкого песка и грунтовочной ткани. Внутри укладывается еще более плотная пленка для защиты бетонного основания в форме бассейна. Непосредственно под пещерой бассейн должен иметь глубину не менее 60 см, при этом ближе к передним краям его делают чуть мельче. По обеим сторонам бассейна сделайте дополнительный плинтус из бетона, бетонных блоков или кусков камней, скрепленных известковым раствором в нужном положении. Плинтус должен сочетаться с камнями, которыми будет отделан вход в пещеру. Если вы проложите длинную выстилку под бетоном, то дополнительная обмазка водонепроницаемой смесью будет не обязательна.

Возведение боковых стен пещеры

Задняя часть, стены и вход в эту пещеру строятся по краям водоема на двух плинтусах, при этом скальные породы скреплены друг с другом известковым раствором так, чтобы соединения не были видны, когда конструкция будет завершена. Помните, что задняя часть и боковые стены пещеры в саду должны тесно примыкать к выкопанному земельному склону, и, если вы собираетесь соорудить ступеньки на одной или обеих сторонах, как показано здесь, их нужно формировать одновременно с возведением стен и использовать те же комковатые булыжники. Попробуйте сделать «плоскую» каменную облицовку внутри пещеры и по обеим сторонам от входа. Возможно, для этого вам придется брать два камня и прикладывать их «спиной к спине» в особенно толстых секциях фундамента. Чтобы придать сооружению более реалистичный вид, булыжники нужно скрепить между собой известковым раствором и выложить ими дно бассейна, а также сделать несколько гнезд для посадок.

Вода не поднимется выше уровня бетонной полки, однако почти наверняка нужно будет разложить камни вокруг передней части бассейна перед входом в пещеру, особенно если все сооружение было установлено на земле. Данный проект включает несколько небольших террас или ступеней, ведущих к краю воды. Будут ли эти террасы заполнены землей или камнями, зависит от вашего желания. Как только стены пещеры будут построены до нужной высоты, можно установить камень-перекрытие, посадив его на известковый раствор и завершив этот этап строительства. Пещера, где нет воды, — соблазн для маленьких детей. Поэтому для большей безопасности камень-перекрытие нужно будет установить на стальную пластину.

Строительство крыши пещеры в саду

Один из самых простых способов сделать крышу — временно забить пещеру завязанными пластиковыми мешками с компостом до высоты примерно 15 см от верха боковых сторон и камня-перекрытия. Поверх мешков следует положить полиэтиленовую пленку и полностью закрыть ее тонкими, почти плоскими камнями, из которых потом сформируется каменистая крыша пещеры. Затем, поверх плоских камней, на всю 15-сантиметровую глубину полости залить бетон, пропустив через центр стальную арматуру. Бетон должен быть немного жидким и растекаться. Старайтесь заполнить им все углы и захватить все плоские камни на пленке. В идеале внутренняя сторона такой крыши должна быть немного выгнута аркой вверх.

Чем более шероховатыми будут камни вокруг краев, тем лучше — благодаря этому вся бетонная крыша не свалится вниз, в бассейн!

По окончании бетонирования поверхность нужно промыть водой, заровнять и сделать гладкой, чтобы наверху оказались верхние края и камень-перекрытие. Когда бетон затвердеет, мешки с компостом нужно осторожно вытащить, и у вас останется полностью сформированная пещера.

Верхний бассейн

Теперь наверху по краям с помощью известкового раствора закрепите камни, сделав мелкий бассейн.

Нижний камень установите над центральной частью перекрытия так, чтобы вода стекала вниз, в нижний бассейн. Сами по себе эти камни не смогут удерживать воду, поэтому верхний бассейн следует обмазать раствором из крупнозернистого песка и цемента и дополнительно обработать дно и стенки водонепроницаемыми смесями или фибростеклом, которое обычно используют специалисты по водоемам и водным сооружениям. Труба из погружного насоса в главном бассейне должна быть соединена с верхним резервуаром как можно незаметнее, и, разумеется, вам может понадобиться подходящее и также скрытое электроснабжение для насоса и освещения.

Верхний бассейн будет выглядеть более эффектно, если он станет частью большего участка камней, разбросанных вокруг на земле.

И наоборот, смотреться менее убедительно как изолированный водоем, буквально приклеенный к крыше пещеры в саду.

И решили сделать привал под открытым небом? В независимости от того, какими причинами обусловлено ваше желание соорудить снежную пещеру , нужно знать, что снежная пещера станет отличным способом защититься от холода и ветра.

Главный материал, снег, обладает удивительными качествами, которые и помогут сделать фантастическое убежище для вас.

Пространство

Прежде чем вы приступите к возведению вашей снежной пещеры, необходимо подобрать правильно место для нее. Для этого найдите небольшой открытый участок земли, на котором будет достаточный слой снега для возведения будущей пещеры, в которой поместятся все люди, которых вы хотели бы там разместить.

Место строительства

Также стоит довольно тщательно подобрать и точное место для возведения снежной пещеры. Важно, чтобы на месте строительства не было склонов и подъемов, лучшим вариантом будет равнина. Перед началом строительства убедитесь, что не расположились на возможном пути внезапно сорвавшейся лавины. Если вы разместите пещеру на пологом склоне, то сделайте вход ниже по движению. Это позволит теплому воздуху оставаться в пещере на более долгое время.

Количество снега

Для возведения снежной пещеры необходимо достаточное количество снега, поэтому заранее позаботьтесь об этом. Для начала соберите большое количество снега в одну кучу, при этом утрамбовывая его как можно плотнее. Правда помните, что не каждый снег подходит для строительства. Так для возведения снежной пещеры не подойдет замерзший снег, покрытый ледяной коркой. Строить из мокрого снега можно, правда использовать такую снежную пещеру можно будет только после его замерзания.

Время ожидания

После того как вы накидали и утрамбовали гору из снега, нужно подождать некоторое время. Это позволит куче стать намного прочнее и тверже, отдельные комки или части снеговой пещеры схватятся между собой, что предохранит вашу пещеру от обрушения в то время, когда вы будете выкапывать ее. Если вы путешествуете на снегоступах, то используйте их для утрамбовки снега. Это позволит сделать кучу более плотной, а значит, прочной.

Пришло время начать выкапывание будущей пещеры. Для этого вооружитесь лопатой начните прорывать тоннель в подготовленной ранее горе снега. Необходимо выкопать тоннель, который будет располагаться немного под углом, а глубина его составит несколько метров. Вам будет делать это проще в случае, если у вас найдется специальный совок для рытья снега.

Протекание крыши

В результате вашего дыхания возможно крыша начнет подтаивать и капать. Чтобы этого избежать, нужно сделать потолок как можно глаже. Для этого разгладьте его руками. Это позволит предотвратить появившуюся течь и сохранить спальные мешки в сухости.также вы можете на поверхности купола сделать небольшие бороздки, которые помогут воде стекать, при этом не капая на вас.

Спальные места

По возможности вы можете вырезать внутри пещеры спальные места или скамейки для удобства. Главное расположить их на достаточной высоте относительно земли. Чем выше вы расположите скамейки, тем комфортнее будет на них спать или сидеть. Холодный воздух идет по низу, поэтому вы будете в тепле, находясь на подготовленной скамейке.

Чтобы в пещере было теплее, можно немного утеплить и пол. Для этого расстелите на пол туристические коврики или брезент. Таким образом вы не будете контактировать непосредственно с холодным снегом, что сохранит ваши ноги в тепле.

Вентиляция

Также не забудьте обеспечить отток углекислого газа, который будет выделять в результате вашего дыхания. Также вам необходим кислород и свежий воздух. Для этого соорудите вентиляционное отверстие в крыше вашей снежной пещеры. Диаметр этого отверстия должен составлять около дюйма, а проходить оно должно через всю толщину крыши. Другими словами, оно должно быть сквозным. Также сделайте еще одно вентиляционное отверстие таких же размеров, как и первое, расположив его где-то в стене. Если этого не сделать, то за ночь ваша пещера может довольно сильно подтаясь из-за скопившегося теплого воздуха внутри нее.

Согревайтесь

В целом, снежная пещера готова для апробирования. Забирайтесь в нее, и через некоторое время, вы заметите, что начинаете согреваться. Не забудьте выпить горячего чая или кофе, что ускорит процесс согревания. Также забравшись в пещеру, переоденьтесь в сухую теплую одежду. Однако ни в коем случае не разводите костер внутри пещеры и не пользуйтесь другими обогревателями. Это увеличит вероятность обрушения снежной пещеры на вас, что может привести даже к вашей гибели.

Системы вход выход

Конечно, нужно подумать и о том, как соорудить входную дверь, ведь через нее также будет попадать холодный воздух. Отличным решением в данной ситуации станет использование вашего рюкзака. С помощью него вы можете надежно блокировать вход. Если вы планируете провести в снежной пещере не один день, то после каждой ночевки очищайте от талого снега стены и крышу, а затем обновляйте их новым снегом.

Они не только делают его эстетичнее и гармоничнее, но и активно используются обитателями для игр и отдыха. В специализированных магазинах подобного оборудования - горы. Однако они не всегда соответствуют задумке оформления, стоят достаточно дорого, а порой еще и внушают сомнения своей безопасностью: засилье китайских поделок не может гарантировать нетоксичность материалов и обработку, достаточную для того, чтобы питомцы не поранились. Поэтому грамотные люди предпочитают сделать грот для аквариума своими руками. В этом случае он точно впишется в подводный пейзаж и будет абсолютно безопасен для рыбок.

Пара слов о декорациях

Приступая к сооружению «домиков», позаботьтесь об экологической чистоте исходных материалов. Для скрепления элементов позволяется пользоваться только силиконом, предназначенным для герметизации аквариумов - остальные могут отравить рыбок.

Собранный в естественной среде, требует хорошей промывки, а лучше - кипячения.

Не должны иметь острых граней, выступов и кромок. Особенно это касается входов в подводные конструкции, где вероятность пораниться у рыбок максимальная.

Внутренние размеры помещений должны быть достаточными для разворота рыбок либо же иметь «аварийный выход», расположенный прямо напротив входа.

Избегайте применения цементов: в них содержится известь, способная всерьез изменить кислотность среды обитания ваших питомцев.

Если вас привлекает керамика для аквариума, помните, что покупная нуждается в дополнительном обжиге. Либо же возьмите на черепки ту, которая продается в спецмагазине.

«На скорую руку»

В некоторых случаях грот для нужен немедленно: например, вам подарили новичков, а «бассейн» для них оказался тесноват. В ожидании улучшения своих жилищных условий рыбки могут перебить друг друга. Спасти ситуацию может домик «быстрого приготовления».

Берется стеклянная бутылка нужного размера (например, из-под кетчупа), моется, кипятится и просушивается. На газетке рассыпается сухой аквариумный песок, емкость обмазывается силиконом и обкатывается в грунте. Через час, когда силикон схватится достаточно прочно, по прилипшему песку клеятся понравившиеся камешки и галька. Они добавляют эстетики и придают бутылке устойчивости. Подобный грот для аквариума своими руками должен ночь просохнуть, чтобы силикон обрел конечную прочность. Наутро его можно поместить в водоем к драчунам.

Цельнокаменное укрытие

На его создание потребуется время, настойчивость и умение обращаться с инструментами. Зато такой грот для аквариума своими руками будет эксклюзивным и вечным. Для него подбирается булыжник подходящих размеров и не слишком высокой прочности. При этом от пено- и газобетонных блоков лучше отказаться: обрабатываются они легко, но будут выделять в аквариумную воду ненужные химикаты. Зубилом и молотком отбиваются лишние углы и выступы, так, чтобы получилась причудливая заготовка. В ней при помощи дрели и длинных сверел нужного сечения проделываются проходы и пещеры. Располагать их нужно хаотично, чтобы не прослеживалось искусственное происхождение. Красить или как-то дополнительно декорировать «скалу» не стоит: постояв в воде, она обрастет растениями и примет природный, естественный вид.

Как сделать грот для аквариума из гальки

Эта версия декораций еще более кропотлива, но на выходе дает настоящие архитектурные шедевры. Для начала нужно будет насобирать (или купить) достаточное количество гладких камешков, желательно, окрашенных поярче. Затем неплохо бы набросать эскиз, чтобы не прогадать с размерами, и ваш грот не остался бы исключительной ландшафтным украшением. Затем выкладывается первый ряд по задуманной незамкнутой кривой. Будущий вход фиксируется предметом подходящего сечения - пластиковой бутылкой например. Камешки подбираются приблизительно одной высоты. На них наносится герметик и кладется следующий ряд. Когда силикон схватится, выводится следующая цепочка, причем каждый ряд должен быть немного с меньшим внутренним сечение, чтобы получалась закругленная конструкция.

Когда дело дойдет до свода, внутрь грота наталкивается бумага, и кладка ведется поверх нее. После окончательного застывания силикона вытаскивается входной фиксатор и опорная бумага.

Если не полениться и выложить несколько этажей, у вас получится эксклюзивный замок для аквариума, места в котором хватит для всех обитателей. Перед установкой на постоянное место его лучше вымочить несколько дней в пустой емкости, с ежедневной сменой воды.

Деревянный терем

Из коряги или небольшого пенька тоже можно соорудить прекрасный грот для аквариума своими руками. Главное - не брать дуб, который подкрашивает воду и выделяет в нее ненужные фитонциды. И проследить, чтобы материал не был трухлявым. Неплохо также обработать заготовку специальными средствами, предотвращающими гниение. Технология элементарна: в соответствии со своими представлениями о прекрасном, но с учетом размеров, проживающих в аквариуме рыбок, выпиливаются ходы и залы внутри древесины. Все места, к которым прикасался нож, опаливаются свечой или это и естественности придаст, и станет дополнительной страховкой от ранений.

Кокосовая пещерка

Из ореха получится очень уютный грот для аквариума своими руками. Только купить его нужно свежий, чтоб внутри булькало молоко. кокос распиливается, мякоть вычищается, проделываются входы-выходы. «Волосы» можно оставить, можно убрать; если аквариум небольшой, скорлупки следует прокипятить.

Представьте ситуацию, вы в лыжном походе отстали от своей группы,потерялись. Палатки у вас нет,а есть только спальный мешок и спички. Вечер, пурга.Вам нужно что-то делать чтобы не замерзнуть.

Или вы намеренно пошли в лес не взяв с собой палатку(решил в весе сэкономить).

Что необходимо знать?

1. Как строить укрытие из снега (снежные пещеры,иглу)
2. Как устроить свой бивуак
3. Как сделать костер длительного горения
4. Как сделать укрытие из того что есть(балаган,навес и т.д)

Итак, турист заблудился,долго бродил в поисках тропы и решил заночевать.Как устроить ночевку?

Ночевка с костром

1.Выбор места для ночлега

• Бивак должен быть защищен от ветра(малейший ветер усиливает мороз)
• Лучше всего устроить ночлег в густолесье или небольшой ложбине
• Избегайте полян,опушек лесов,холмов(там ветер сильный)
• Если снег неглубокий,то прокопайте место для костра до земли, если глубокий устраивайте костер на площадке из сырых бревен, либо используйте специальные виды костров (евенкийский см.далее)
• Заготовьте побольше дров(чтобы ночью не бегать и не искать) или если у вас есть топор завалите сушину (сухое дерево на корню)потолще

Как опознать сухое дерево(сушину)

• постучите по нему топором, дерево издает характерный звонкий шум
• кора у таких деревьев часто отслаивается кусками, видна древесина
• Обратите внимание на вершину она «голая»
• Не используйте лежащие на земле(снегу)деревья,они, их древесина мокрая
• Не используйте сушины без верхушки, как правило такая сушина непригодна

Заготовка дров(как правильно завалить сушину)

• Со стороны куда вы будете валить сушину сделайте подруб
• С противоположной стороны примерно на 15 см выше первого делается второй подруб или пропил

• Когда дерево наклониться, упритесь в нее палкой (рогатиной)и начинайте раскачивать
• Дерево должно упасть

Вариант для большой группы и для одиночек(БАЛАГАН)

Можно хорошо перено­чевать в лесу, сделав своеобразный вид «балагана» подходящее место для лагеря, снег разгребают до самой земли. Вокруг расчищенного места насыпают полукругом снежный вал, заготовляют 2 длинных шеста, которые втыкают в снежный вал; вершины их сдвигают накрест и связывают шпага­том.

Затем по всему валу втыкают лыжи, концы ко­торых опирают на перекрест связанных шестов. После этого все сооружение покрывают одеялами, и полу­чается нечто вроде «вигвама», открытого спереди. Внутри весь пол устилают толстым слоем хвои; если хвои нет, то делается настил из шестов, которые втыкают внизу снежного вала на некотором расстоянии от земли. Хвою или настил покрывают двумя одеялами- и «балаган» готов. Внутрь вносят рюкзаки и помещают у снежного вала. Перед «балаганом» на расчищенном от снега участке земли разводят длинный таежный ко­стер из толстых стволов кедра, пихты, смолистой ели, сухостоя и т. п. Когда горит костер, внутри такого по­мещения, даже в сильные морозы, очень тепло. «Ба­лаган» указанных на рисунке размеров вмещает 8 чел. Из них 6-7 чел. спят, накрывшись одеялом, 1-2 чел. дежурят, подкладывая в костер дрова. Располагаться на ночлег в «балагане» следует ногами к огню. Такой способ хорош как для больших групп так и для одного человека

«Балаган» (или, вернее, заслон) можно сделать из палок и покрыть его хвоей. Перед засло­ном разводится «нодья» (если в группе 2-3 чел), или большой костер таежного типа.

При постройке «балаганов» следует принимать в расчет направление ветра. Нельзя, например, вырубать лес для костра с наветренной стороны бивуака, уни­чтожая этим защиту от ветра. Для регулировки теплового режима в «балагане» упрощенной конструкции следует одну боковую стенку его делать из одеяла. Откидывая одеяло на больший или меньший угол, можно исполь­зовать максимальное количество тепла от костра.

Пол балагана следует застелить лапником, если нет в наличии лапника сделайте настил из бревен.Чтобы не засунуть ноги в костер около входа кладется сырое бревно(опорное бревно кладется на расстоянии 1-1.5 метра от костра)и укрепляется кольями или камнями,чтобы не скатилось

Огненная постель(метод противоречивый)

Промышленники Дальнего Востока применяют зи­мой в тайге следующий способ ночлега. Выбрав защи­щенное от ветра место, они разгребают снег до земли, расчищают небольшую площадку, разводят большой костер из толстых смолистых или сухих стволов и часа 2 прогревают землю (за это время варится пища, люди ужинают). Затем золу разравнивают, и промыш­ленники, расстелив шкуру, располагаются на этом ме­сте на ночлег, накрывшись одеялом. Почти всю ночь тепло медленно остывающей земли согревает спящих людей.(Я применял данный метод,но только осенью). Осенью он работает,на счет зимы не знаю

Навес отражатель

Первый вариант :

воткнуть в сугроб палки и нагрести на них снег. Снежный вал постепенно начнет подтаивать будет похожим на козырек. Между костром и этим импровизированным навесом будет тепло.

Второй вариант:

Воткните в снег палки под углом 50 или 60 градусов, на палки вешаем кусок полиэтилена(плащ- палатки, тента)или любой другой ткани. Такой экран будет отражать тепло от костра и человеку будет тепло и спереди и сзади

Минус навеса в том, что около него полноценно нельзя отдохнуть, а в балагане можно.

Однако следует отметить, что указанные способы ночлега применимы лишь в леси­стых районах!!!

Снежные пещеры,ямы, снежные хижины

В безлесной местности, имея спальный мешок, можно переночевать в снежной яме, выкопанной в снежном надуве или в месте, где имеется глубокий слой более или менее уплотненного снега. Отверстие ямы защищают снежными кирпичами, куском брезента и т. п. . Такую снежную яму можно вырыть для 1-2 чел. Для группы с большим количеством участников можно выкапывать, если позволяет плотность снега, углубление наподобие волчьей ямы, которое покрывается сверху лыжами и куском брезента.

В горах с успехом можно переночевать в снежной пещере, выкопанной — в сугробе с плотным снегом или в склоне из твердого фирна. Потолок в пещере де­лается куполообразным, тогда при зажигании примуса и оттаивании снега с потолка не капает вода. Если позволяет глубина снежного сугроба, жела­тельно тоннель входа сделать более длинным и сооб­щающимся с пещерой отверстием в полу последней. При такой конструкции входа в пещере скапливается теплый воздух, нагретый дыханием людей.

В снежной пещере очень тепло спать, имея примус и спальные мешки. Такие, пещеры часто применяются альпинистами при трудных восхождениях. С большим успехом снежные пещеры применялись для ночлега и жилья в полярной экспедиции Вегенера в Гренландии.

Общие правила строительства снежных убежищ и выбора места для строительства

• Не вырывайте снежную пещеру около крутого склона(заснеженного)может сойти лавина
• Не делайте убежище у основания сыпучих скал,нависающих снежных карнизов
• Нельзя ставить бивуак у сухих и гнилых деревьев(ветер может их повалить)
• В снежно убежище тем теплее, чем выше температура на улице(при нуле убежище может «потечь»)Защищайте внутри полиэтиленом потолок
• Чем меньше объем внутри пещеры тем в нем теплее(обогревать дыханием большой объем проблематично)
• Снежную нору,берлогу лучше строить в одиночку,при этом снимите с себя верхнюю одежду

Убежище открытого типа

1.Снежная траншея

Такое убежище выкапывают снегу глубиной не менее 1.5 метра. В качестве лопаты можно использовать лыжи, миску,кусок фанеры.

Очень хорошее убежище получается в оврагах и лощинах. По сути это просто щелевидная яма глубиной полтора или 2 метра и укрытая сверху тканью или полиэтиленом.Крышу делают из стволов и веток деревьев или лыж и палок(если в безлесной зоне находитесь). Крышу можно сверху присыпать снегом(дополнительная теплоизоляция).

В тайге можно соорудить подобную пещеру около ствола пушистой ели,кедра. Лапы если будут своеобразной крышей. Около ствола по кругу очистите место от снега.В таком импровизированном шалаше даже можно развести маленький костерок

2.Снежная яма

Это сооружения очень напоминает нору. Как правило состоит из тоннеля шурфа и самой норы. Минимальная толщина потолка должна быть 20-30 см Иначе может обвалиться. Если снег сыпучий то снежную яму практически нереально построить.

Убежища закрытого типа

1.Снежная пещера

Снежная пещера роется на склоне. Снимите лишнюю одежду, чтобы она не промокла, застегните все манжеты, пуговицы, замки.

Снежная пещера классического типа

Алгоритм построения пещеры

1. Сначала делается ямка
2. Прорывается узкий тоннель
3. Конец тоннеля расширяют кверху до нужных вам размеров

Неклассическая снежная пещера тип 1

Неклассическая снежная пещера тип 2

2.Снежная берлога

Снежная берлога роется около буреломов и завалов в тайге, там бывают очень большие скопления снега. Копается снежная берлога так же как и пещера.

Одиночная снежная нора

В случаях крайней необходимости ночь можно переждать и в одиночной норе малой толщины. Нужно выкопать нору таким образом чтобы тупиковая сторона была приподнята.В такой номе будет менее комфортно чем в обычной норе, но теплее чем на улице.Смысл в том чтобы человек который в ней ночует был выше уровня входа и находился в воздушной подушке, дно выстилается слоем лапника или палками.

Если у вас обморожены ноги или потерялась обувь,то можно ночевать в такой норе ногами внутрь а голову закрыть полиэтиленом или укутать в ткань.

Одиночная нора

Снежная хижина

50 см и длиной в 50-90 см. Эти снежные «кирпичи» должны быть достаточно прочны, чтобы выдерживать собственный вес во время переноски и укладки на ребро.

Хижину рекомендуется строить на ровном’ сугробе глубиной не менее 1 м. С помощью 2 лыжных палок, привязанных к концам шпагата, на снегу чертится круг. Диаметр круга зависит от числа обитателей будущей хижины и устанавливается в каждом конкретном случае несложными расчетами. Первую глыбу укладывают на ребро, слегка подрезая ножом ее внутреннюю кромку, чтобы глыба наклонилась внутрь (если строится большая снежная хижина, угол наклона должен быть мал, для небольшой хижины требуется довольно значительный наклон).

К первой глыбе, вплотную одна к другой, по черте круга укладывают остальные глыбы. Когда уложен первый ярус, второй может быть начат несколькими способами.

Простейший из них заключается в том, что от верхней кромки одной из глыб первого яруса производят разрез по диагонали до нижней кромки той же. глыбы или второй или третьей снежной глыбы (рис.строительство хижины а1)

В образовавшуюся выемку укладывают первую глыбу второго яруса так, чтобы она своим торцом прилегала впритык к глыбе нижнего яруса. Затем вплотную к.первой глыбе второго яруса укладывают вторую глыбу того же яруса и т. д., продолжая постройку как бы по спирали. Глыбы каждого последующего яруса должны быть наклонены внутрь под большим углом, т. е. должен получиться более или менее правильный купол. Когда купол готов, сквозь сугроб роют тоннель, ведущий в хижину и заканчивающийся своего рода люком в полу последней. При такой конструкции входа теплый воздух, скапливающийся в хижине (дыхание людей, примус), не позволяет проникать внутрь хижины холодному воздуху из люка тоннеля (рис. строительство хижины-д).

Рисунок «строительство хижины»

Я считаю что строительство хижины в средней полосе делом очень трудоемким.

Если снежную хижину строят 4 чел., то обычно один вырезает глыбы, 2-й носит и подает их, 3-й строит хижину изнутри, а 4-й следует за строителем снаружи и забивает снегом щели, оставшиеся между глыбами.

После постройки хижины рекомендуется развести внутри примус, нагреть воздух ее до +20-21° и, про­делав отверстие в куполе, проморозить хижину в те­чение нескольких минут. После такой операции стенки хижины внутри покрываются блестящей корочкой льда, в результате чего при случайном соприкосновении со стенками на пол хижины не осыпается снег. Отверстие в куполе заделывается снегом (оставляется лишь не­большое отверстие для вентиляции).

Вильямур Стефансон и его два товарища первую свою хижину построили в течение 3 час. После неко­торой тренировки на сооружение снежной хижины для 3-4 чел. (диаметр хижины 3 м, высота 2 м) уходило 45 мин.

В снежной хижине можно спать в спальном мешке, не просыпаясь от холода при очень низкой наружной температуре. Если внутри «иглу» разжечь примус пли жировую лампу, то здесь становится совсем тепло, и можно спать, укрывшись только одеялом. Такая хижи­на незаменима при разбивке длительного бивуака (осо­бенно в безлесной местности и в горах). Если пред­полагается в зимнем походе строить снежную хижину на каждом бивуаке, то группе следует задолго перед походом тренироваться в ее постройке.

Можно сделать снежную хижину простой конструк­ции, однако она будет холоднее «иглу». Снежные «кир­пичи» для этой хижины заготовляются так же, как и для «иглу»; затем из них складывается сооружение квадратной формы, которое сверху покрывают куском брезента или одеялами (см. строительство хижины). Можно также положить сверху лыжи и на них навалить снежные кирпичи. Все щели между глыбами заделываются сне­гом. В такой хижине спать теплее, чем в палатке.

При ночлеге в снегу во всех случаях очень важно перед сном хорошенько просушить снаряжение (носки, лыжный костюм, ботинки). На ночь ботинки надо сни­мать и прятать в спальный мешок, на ноги надевать теплые (меховые) спальные носки, которые зимой в дальнем лыжном походе должны быть у каж­дого члена группы.

Если приходится ночевать без спальных мешков и нельзя развести огня из-за отсутствия топлива, необ­ходимо, построив снежную хижину или вырыв снежную яму, пещеру и пр., снять промерзшие ботинки, натя­нуть сухие шерстяные носки или меховые носки и за­сунуть ноги в рюкзак. Спать в таком положении нельзя.

Для разбивки зимнего бивуака следует иметь снеговую лопату

Костры длительного горения(зимние костры,костры для ночевок)

Я уже ранее писал статью о кому интересно посмотрите.

Разведение костра требует большого умения и сно­ровки; это своего рода мастерство, которому надо на­учиться, чтобы даже в чтобы даже зимой можно было его развести без проблем.

Зимой, прежде чем разве­сти костер, лопатой или лыжами разгребают снег до земли, - иначе костер будет все глубже погружаться в снег, образуя в конце концов глубокую снежную яму. Или же делают костер на основании из бревен.

Таежный костер (рис. костры-д ) складывается из цель­ных или разрубленных на две части лесин длиною 2,5- 3 м (кедр, смолистая ель, сухостой и пр.). Дрова укла­дывают или вдоль (длинный костер) ‘или же непра­вильным колодцем. Костер даёт большое жаркое пла­мя и много углей; применяется для варки пищи, про­сушки одежды, для ночлега большой группы летом и зимой у костра. Таежный костер относится к кострам длительного действия.

«Американский камин» . Этот тип костра относится к кострам очень длительного действия. Толстые ко­роткие поленья с обрубленными сучками и мелкими веточками укладываются так, как показано на(рис. Костры - е .) Огонь разжигается внизу, у основания «горки». Подгорая, нижнее бревно рассыпается посте­пенно на уголья, на его место соскальзывает следую­щее бревно и т. д. «Американский костер» применяет­ся канадскими трапперами при ночлеге летом и зимой у костра. Пищу варить на таком костре неудобно. Но­чевать у такого костра могут лишь 1-2 чел.

Нодья (рис. костры-ж )-костер очень длительного дей­ствия (к этому же типу относится финский костер ракотум). Для нодьи необходимо подыскать подходящее топливо, -иначе она будет очень плохо гореть. Луч­шее топливо для нее - сухостойная ель или сосна, смолистая ель, кедр, в Уссурийском крае - ильм. Пих­та, которую неопытный турист может смешать с елью, не годится для нодьи. Ель надо разрубить на поленья в 2,5 - 3 м длины, 2 . из них укладываются друг на друга и закрепляются колышками, а третье, служащее регулятором, прикладывается сбоку. Нодью разжи­гают, помещая растопку между бревнами регуля­тора нодьи или же вырубают по всей длине обоих бревен желоба, которые образуют при накладке бре­вен друг на друга подобие тоннеля. Сюда! по всей длине желоба кладут растопку из бересты, сухого мха, зажигательных палочек (см. ниже) и разводят огонь.

Нодья постепенно разгорается и горит равномер­но в течение нескольких часов, давая большой жар. Если надо ослабить жар, то бревно регулятора немно­го отодвигается. Нодьей пользуются для ночлега таеж­ные охотники Карелии, Кольского полуострова, Сибири и пр. Около нодьи можно хорошо переночевать 2- 3 людям, выстроив отражательный заслон из веток или лыж и тента, с таким расчетом, чтобы спящие люди оказались между заслоном и нодьей

Нодью можно складывать из 3-4 бревен. В этом случае разжигать ее надо костром, разведенным у основания бревенчатой стенки нодьи.

Выживание зимой без палатки