Технология строительства бассейна на грунте. Виды бассейнов для дачи: технология строительства и монтажа своими руками Основные потребительские качества бассейна

Обустроить можно самостоятельно. Для этого необходимо сделать проект: определить глубину и ширину основной чаши, а также предусмотреть место для фильтра и насоса.

Также нужно подготовить водонепроницаемую подложку. Она необходима для того, чтобы вода не уходила в грунт. Отделочные работы по обустройству бассейна включают в себя:

облагораживание бассейна по периметру;
внутреннюю облицовку дна и стенок бассейна;
установку лестницы для комфортного спуска.

Рассмотрим технологию строительства бассейна на примере проекта «Мое море».

Подготовка котлована для бассейна

Для стройки бассейна необходимо вырыть котлован глубиной 90 см и диаметром 5 м. Рядом с основным котлованом выкапывают смежную яму для фильтра и насоса прямоугольной формы. Затем в основном котловане делают отверстие для шланга насоса.

Отверстия для входа воды в бассейн, а также для вывода воды из чаши, промывают водой. Затем эти отверстия расширяют буром диаметром 100 мм.

С помощью металлического профиля и уровня песок выравнивают и уплотняют водой из шланга. По периметру котлована устанавливают металлические штыри для того, чтобы бассейн был круглой формы.

Корпус бассейна необходимо сделать из оцинкованного железа. Лист металла скручивают на специальном станке. Предварительно края листа нужно загнуть.

После этого рулон металла устанавливают в котловане. Шов листа соединяют вытяжными заклепками. Для того чтобы борта корпуса не проваливались в песок, лист металла по периметру закрепляют финишной рейкой от сайдинга.

Дно и стенки бассейна застилают экструдированным пенополистиролом 50 мм и водонепроницаемой пленкой. На стенке корпуса устанавливают лестницу.

Затем в листе металла вырезают отверстия диаметром 110 мм и прокладывают трубы. Их соединяют пластиковыми муфтами.

Обустройство наружного периметра бассейна

Борта бассейна выравнивают по высоте с помощью лазерного уровня, а затем по внешнему периметру чаши устанавливают опоры из бруса 25Х50Х500 мм.

Из профиля 25Х50 мм необходимо согнуть два кольца: внутреннее и внешнее диаметром 3,93 м и 5 м соответственно. Кольца устанавливают вплотную к железному корпусу.

На опоры укладывают деревянное перекрытие, а зазор между корпусом бассейна и котлованом засыпают грунтом. Затем устанавливают

Строительство бассейнов и саун - это царство индивидуального проектирования, пожеланий, технических и финансовых возможностей домовладельца. Но в том и другом случаях процесс этот подчиняется определенным правилам. Их соблюдение позволит насладиться наличием в доме надежных и безопасных бассейна и сауны, которые верой и правдой прослужат долгие годы.

Первым делом нужно определиться с размещением. Делать это желательно еще на стадии проектирования дома. Лучше всего расположить бассейн в цокольной или подвальной части здания, можно также использовать помещение на первом этаже.

Редкие случаи размещения бассейна на втором этаже - неразумны и опасны, ведь масса воды в бассейне среднего размера сравнима с весом грузовика. Такое расположение требует серьезного усиления строительных конструкций, но все равно не спасает от опасности затопления дома.

Самое правильное размещение сауны - на первом этаже, с прямым выходом на улицу. Можно сделать ее и в цокольном уровне. Очень часто сауну и бассейн располагают рядом, и вода бассейна используется для охлаждения после сауны.

«Водоемы» в доме

Внутренние бассейны могут быть трех видов.

Первый, самый маленький - лечебно-оздоровительный бассейн типа SPA, объемом 0,5-2,5 м 3 воды. Зачастую в таком устанавливают гидромассаж.

Второй вид - санитарно-оздоровительный бассейн объемом 5-8 м 3 . Оба вида обычно располагают непосредственно рядом с сауной или спортзалом и используют для водных процедур и охлаждения после парилки.

Но наиболее распространенный вид - плавательный бассейн объемом 12-50 м 3 . Иногда в домах делают сразу два вида бассейнов - один большого размера, плавательный, второй рядом с сауной - оздоровительный.

Оптимальная глубина домашнего плавательного бассейна - 1,5 метра, что достаточно для плавания, подводных занятий и небольших прыжков и вполне при этом безопасно. Можно предусмотреть мелководную часть глубиной 0,5-1 метр с одной стороны бассейна и более глубокую, до 2,2-2,5 метров с другой стороны - для прыжков с упругой доски.

Правда, в этом случае расходы на сооружение бассейна вырастут примерно на 25%. Простая арифметика дает разумный предел площади - порядка 35 м 2 . Бассейн большего размера, скорее всего, обойдется слишком дорого.

А вот форму чаши бассейна выбирает исключительно заказчик. Здесь фантазия технологией не ограничена.

Основные формы бассейна

Тонкости строительства бассейна

Плавательный бассейн с технической точки зрения - сложное сооружение, где нужно решить целую связку проблем (например обеспечение прочности, тепло- и гидроизоляция, подача, подогрев и очистка воды).

Проектирование и строительство бассейна должна вести одна фирма. Это обеспечит согласованность действий и контроль выполнения работ.

А контролировать есть что - сооружение хорошего бассейна может обойтись в сумму до десятой части от стоимости коттеджа. Ведь потребуются рытье котлована, вывоз грунта, подготовка основания и монтаж чаши бассейна, выполнение изоляции, установка систем подачи, фильтрации, подогрева и слива воды, устройства для дезинфекции.

И это еще не все - под конец работ можно поставить немало дополнительных, но полезных принадлежностей: лестницу для спуска в воду, фонари подсветки, автоматику контроля состава воды, систему противотока, которая имитирует течение реки и позволяет «плыть» на месте, гидромассажные устройства.

Особое внимание должно быть уделено прочности и герметичности чаши. От этого в первую очередь зависит долговечность работы бассейна. Нагрузка немалого объема воды делает нежелательным наличие большого количества швов. Гидроизоляция чаши должна быть непрерывной по всей поверхности.

Не стоит экономить на материале - тонкие дно и стенки бассейна приводят к потере тепла воды и образованию конденсата под днищем. Обычно чаша выполняется из бетона или полимерных композиционных материалов, реже - из кирпича или металла.

Бетонная чаша может быть монолитной или собранной из блоков. Первый вариант строительства более трудоеёмкий, зато не имеет швов. Второй - проще выполнить в стеснённых условиях, а также в случае невозможности подвоза к месту строительства бетономешалки.

Независимость - залог надежности

"Главный принцип при планировании бассейна - его независимость, - утверждает Олег Выдрин , специалист по маркетингу компании «Всеслав-К». - Несмотря на расположение в доме, бассейн должен обладать самонесущей структурой, чаша не должна быть связана со стенами коттеджа, а вся электропроводка и управление в бассейне должны быть независимыми от системы электропитания дома. Также обязателен отдельный заземляющий контур. Автономно можно подвести также контур теплоносителя для подогрева воды, но здесь допускается использование и общей системы нагрева воды в доме.

Отделка в помещении с бассейном

Наружная отделка чаши бассейна может быть выполнена тремя видами материалов: ПВХ-пленкой, керамической плиткой или водонепроницаемой мозаикой.

ПВХ-пленка выполняет одновременно декоративную и гидроизоляционную функцию. Пленка представляет собой рулонный материал, ее легко кроить под размеры и форму бассейна и сваривать горячим воздухом. Материал противостоит образованию водорослей и бактерий, хорошо держит давление грунта на чашу.

Минус - ограниченная декоративность. Производители предлагают выбор из нескольких цветов, чаще всего это сине-голубой, белый, черный, бирюзовый и имитации мрамора или мозаики. Кроме того, такую пленку с трудом, но можно проткнуть. Прочность керамической плитки намного выше.

Укладка керамической плитки и мозаики - процесс куда более трудоемкий. Сначала нужно сделать гидроизоляцию из клеющей гидромастики, затем выполнить тщательную укладку плитки или мозаики с надежным заполнением швов.

Зато большой выбор размеров и широкая цветовая гамма позволяют реализовать любые дизайнерские задумки, украсить самые сложные архитектурные элементы бассейна.

Стеклянная мозаика хорошо противостоит образованию колоний бактерий и отложению известкового налета. И плитка, и мозаика обладают высокой стойкостью, прочностью и долговечностью. Но обходится такой вариант отделки, с учетом гидроизоляции, в 3-4 раза дороже.

Для любого бассейна полезно предусмотреть специальное защитное покрытие зеркала воды. Обычно это пузырчатая пленка или автоматические роллеты. Такое покрытие минимизирует остывание и испарение воды, принимает на себя различные загрязнения, а роллеты еще и предотвращают падение в бассейн.

Отделку стен и потолка в помещении с бассейном нужно выполнять при помощи специальных влагостойких материалов - краски, плитки, специального гипсокартона и так далее. Пол чаще всего отделывают плиткой, иногда с подпольным отоплением.

Но любой, даже самый влагостойкий материал, не спасет от образования конденсата. Для предотвращения этого необходимо предусмотреть хорошую систему вентиляции.

Строительство бассейна в готовом доме

"Конечно, это верный принцип - планирование бассейна при строительстве дома, - говорит Юрий Кучмей , директор компании «Орион-Аква». - Но при желании соорудить плавательную конструкцию можно и в уже обжитом доме. Важно при этом не задеть существующий фундамент. Желательно выполнять эту работу осенью, во время наименьшего уровня грунтовых вод. Чашу наиболее удобно в таком случае делать из готовых бетонных блоков".

Схема устройства бассейна

Вентиляция и водообмен

Вопрос вентиляции помещения с бассейном не очень популяризирован, а ведь именно он - один из наиболее важных для нормального функционирования сооружения. С каждого квадратного метра зеркала воды за сутки испаряется до 1,5 литра жидкости, которая конденсируется на поверхностях.

И если этот факт игнорировать, то через пару лет интерьер бассейна, да и близлежащих помещений дома, придется обновлять. И все это время тратить тепло на излишнее испарение воды. Безопасный и полезный микроклимат в помещении с бассейном - относительная влажность до 60 %, температура воды - 24-26°С.

Поэтому в бассейне обязательно должна быть установлена принудительная приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая воздухообмен объемом не менее 80 м 3 на одного купающегося.

Второй принцип - четырехкратность воздухообмена. Это означает, что каждый час вентиляционная система должна обеспечивать подачу объема воздуха, равного не менее чем четырем объемам помещения.

Если это условие не выдерживается, необходимо установить осушители воздуха. Добавим, что естественная приточно-вытяжная вентиляция не обеспечивает нужного воздухообмена в бассейне: летом не хватает тяги, зимой - теплого воздуха.

Вода для бассейна должна подогреваться, для чего применяют электрические нагреватели с автоматическим управлением и мощностью, которая варьирует от 3 до 18 кВт. В бассейнах большой площади устанавливают котлы мощностью 15-200 кВт. Они нагревают воду медленнее, но более экономно.

Для бассейнов применяют две схемы обмена воды. Первую называют рециркуляционной, или безканализационной. Принцип ее работы заключается в том, что воду сливают из чаши, фильтруют и обеззараживают, подогревают, а затем возвращают обратно в бассейн.

В этом случае отсутствует необходимость в каких-либо отверстиях в чаше для труб, но нужно тщательно следить за качеством воды. Канализационная система водообмена предусматривает постоянный слив и замену воды, но для этого требуется серьезная трубная обвязка вокруг чаши. Поэтому первый вариант распространен больше.

Согласно нормативам, через фильтрующую установку должно пройти 4 объема воды в бассейне за сутки. В зависимости от производительности системы, выполнять это она может разное количество часов. Но в любом случае работать система должна с перерывами, сменяя 3-4 часа работы и отдыха круглосуточно.

В случае отъезда в отпуск хозяев дома, систему, как и все в доме, нужно отключить, но воду при рециркуляционной системе лучше не сливать: ее легче затем очистить в бассейне, чем залить заново. Фильтрация и подготовка воды включает в себя очистку от примесей, обезжелезивание, умягчение, установление нормального кислотно-щелочного баланса, а также хлорирование для предотвращения образования водорослей.

Слив воды можно выполнить в систему централизованной канализации. Если же в доме канализация автономная, то она может и не справиться с потоком воды из бассейна, и слив в таком случае желательно предусмотреть в систему сбора дождевых и талых вод.

Сложно найти владельца загородного дома, который хоть раз не задумывался о строительстве бассейна или купели в доме. Это желание понятно. Подкупает возможность поплавать независимо от времени года и погодных условий, всегда быть в хорошей форме и ни с чем не сравнимое удовольствие от принятия водных процедур.

Многие начинающие застройщики полагают, что сделать их не очень сложно. Достаточно желания, свободных средств, и мечта осуществилась. Из вида упускается множество подводных камней и особенностей, таящихся в «мокрой» зоне, обустроенной внутри дома. Именно об этом мы и расскажем в сегодняшнем материале, из которого вы узнаете:

Чем бассейн в частном доме отличается от обычной купели;
Стоит ли строить «мокрую» зону в доме;
О каких нюансах следует узнать перед началом строительства бассейна в доме;
Как построить бассейн в доме;
Во сколько обойдётся строительство «мокрой зоны» внутри коттеджа.

Бассейн и купель: сходства и отличия.

Если посмотреть на результаты нашего опроса, то можно увидеть, что большинство пользователей FORUMHOUSE высказались «за» «мокрую» зону.

Но, прежде чем перейти к особенностям обустройства купели или бассейна в частном доме, нужно разобраться с этими понятиями, т.к. уже на данном, начальном этапе возникает путаница, ведь часто купель называют бассейном, и наоборот.

Бассейн – это сложное инженерное и гидротехническое сооружение, включающее в себя чашу, фильтрационное оборудование, предназначенное для водоподготовки, насосное оборудование, необходимое для рециркуляции (смены и, при необходимости, слива воды), систему нагрева воды.

Классическая купель – это сравнительно небольшая ёмкость (иногда мобильная, сделанная из дерева), наполненная холодной водой, предназначенная для принятия контрастных водных процедур. Традиционно купель - атрибут бани, а небольшой бассейн - сауны. В купели происходит более частая смена воды.

Бассейн в помещении в первую очередь предназначен для развлечения, плаванья, а оснащённый аттракционами - водопадами, гейзерами, гидромассажем, противотоком (искусственным течением) – он становится центром притяжения для всей семьи.

Сделать в доме полноценный плавательный бассейн для нескольких человек «в три дорожки по 25 метров» могут позволить себе немногие. Поэтому застройщики выбирают другой тип бассейна: лечебно-оздоровительный, маленький (иногда его также называют купель), оснащённый оборудованием СПА с объёмом воды в чаше 1-3 м3.

Второй вариант - санитарно-оздоровительные сооружения, объёмом от 3 до 8 м3, так же, как и первый вид домашнего «водоёма», используются как дополнение к сауне, хамаму или банному комплексу.

Чтобы поплавать, строят более масштабное сооружение - на 15-50 м3, глубиной 1.5 метра (что достаточно для плавания). Соответственно, требования к таким сооружениям, а также их цена, увеличиваются прямо пропорционально их размерам.

Но даже при желании построить в доме сравнительно небольшой бассейн, с размером чаши 3х5 метров, следует заранее приготовиться к расходам. Поэтому, прежде чем приступить к его возведению и принять осознанное решение, надо понять, какие требования предъявляются к помещению, внутри которого размещена «мокрая» зона.

Строительство мокрой зоны: плюсы и минусы

Плюсы очевидны - бассейн в самом доме, пользуешься им, когда захочешь. Именно это, какследует из комментариев наших пользователей, становится главным движителем желания его построить.

Lutsenko Пользователь FORUMHOUSE

Для меня это будет местом культурного отдыха, где можно поплескаться и попеть караоке.

Барнаулейчик Пользователь FORUMHOUSE

Дом я задумал построить большой для всей семьи, что называется, «на века». Бассейн в коттедже хочу метров 5 в длину. Оборудую его противотоком и буду «плыть» против течения.

Участникам нашего портала вторит и пользователь с ником Sintetik, задумавший построить дом размером 11х16 метров с бассейном и сауной. По его мнению, основная идея такого строительства - получить все водные развлечения, не выходя из здания.

Плюсы очевидны, но есть вторая сторона этого вопроса. Минусы становятся настоящим «подводными рифами», о которые может разбиться желание построить «мокрую зону».

Для начала приведём результаты второго нашего опроса:

Как видно, большая часть пользователей нашего портала сделала выбор в пользу варианта размещения на участке, в пристройке к дому. Это связано с тем, что бассейн в доме – это не просто большая «ванная», наполненная водой, а как уже говорилось выше - настоящий водный комплекс, оснащённый дорогостоящим инженерным оборудованием. К его конструкции, помещению и зданию под него предъявляются особенные требования, о чём следует знать заранее.

Как построить бассейн в доме

Уже из названия «мокрая» зона понятно, что это помещение должно отвечать целому ряду специфических характеристик. Это - надёжная гидроизоляция, использование водостойких материалов и составов для отделки «мокрой» зоны, подведение всех необходимых коммуникаций, грамотно рассчитанная система вентиляции.

Помимо этого, бассейн или купель в доме - это всегда дополнительный и большой вес. Каменная чаша, на строительство которой ушли десятки кубометров бетона, плюс вода в ней, оказывают существенную нагрузку на нижележащие конструкции или слои грунта.

Есть проекты частных домов, где бассейн размещён в подвале, на первом этаже, или находится на втором этаже (в этом случае на перекрытия и стены ложится дополнительная нагрузка).

Исходя из этого, запоминаем такое правило - бассейн проектируется вместе с домом. Главная ошибка - возвести здание, а потом думать, как в нём разместить бассейн, или пытаться расположить большую купель в цокольный этаж. Плита основания в этом случае может просто не выдержать нагрузку и треснуть.

Бассейн и дом должны быть двумя независимыми друг от друга конструкциями. Чашу бассейна нельзя связывать со стенами дома, перекрытия здания или стены нельзя опирать на чашу.

rex@ Пользователь FORUMHOUSE

Принцип строительства следующий - сначала делаем общий проект и согласовываем его с той организацией, которая будет строить вам бассейн. По технологии сначала строится чаша, а потом вокруг неё возводится здание. Глубину фундамента здания в том месте, где он проходит рядом с бассейном, определяют авторы проекта.

Тимиджар Пользователь FORUMHOUSE

Фундамент дома не должен быть связан с фундаментом бассейна.

Особое внимание в ходе стройки следует уделить прочности и герметичности чаши, а также надёжной гидроизоляции «мокрой» зоны. Армировка, марка бетона, добавки, придающие смеси повышенную водонепроницаемость, гидроизоляция, дополнительное оборудование, которым планируется оснастить индивидуальный бассейн, наличие всех необходимых инженерных коммуникаций - всё это учитывается заранее, а не после.

Гидроизоляция чаши должна быть непрерывной по всей поверхности. При отливке чаши из бетона (если выбран это вариант строительства) нежелательно делать холодные швы - в будущем они могут стать возможным местом протечки. Отсюда - стенки чаши заливаются за один приём.

Помимо этого, если планируется строительство бассейна в доме, необходимо выяснить, выдержит ли грунт совокупную массу здания и чаши, наполненной водой, или грунт может со временем дать неравномерную осадку, что приведёт к аварийной ситуации: стены постройки или чаша треснет, а вода из неё начнёт вытекать наружу, подмывая фундамент. В этом случае потребуется дорогостоящий ремонт.

Понять, как построить бассейн дома, невозможно без решения целого ряда инженерных и конструкторских задач. Причём, строительство чаши не всегда является одной из самых трудных задач.

Как построить бассейн дома – проблемы и решения

Организация помещения под бассейн или купель и наличие свободной площади – одни из главных факторов, влияющих на принятие окончательного решения их строительства. Т.е. - к площади жилых и нежилых помещений дома прибавляется дополнительное помещение, где будет размещён бассейн или купель.

Учитывая, что в бассейне плавают не каждый день, приходим к тому, что в коттедже появится помещение, которое фактически будет простаивать большое количество времени. А сам коттедж придётся строить увеличенной площади, и все его инженерные системы проектировать и завязывать на обслуживание бассейна.

Полноценные внутренние бассейны строятся в коттеджах площадью от 300-400 кв. м и более.

Но даже приняв решение о строительстве огромного дома (который ещё надо обслуживать и отопить), надо поинтересоваться мнением домочадцев - как часто они будут пользоваться бассейном, и не превратится ли он со временем в дорогую и бесполезную игрушку, требующую постоянных вложений.

Многие застройщики упускают такой важный момент обустройства «мокрой» зоны, как вентиляция. В одной из своих прошлых статей мы уже рассказывали об , но повторим - большой объем воды, постоянно находящийся в доме - это источник повышенной влажности.

С 1 кв. м бассейна за сутки испаряется примерно 0.25 (цифра приведена для ориентира) литров жидкости. Без монтажа приточно-вытяжной вентиляции (которая рассчитывается в привязке к площади зеркала воды в чаше бассейна или купели и температуры воды и воздуха в помещении), бассейн в доме превратится в постоянную головную боль.

При отсутствии вентиляции испарённая вода сконденсируется и выпадет в виде капель на поверхностях «мокрой» зоны. Со временем это приведёт к порче отделки, сырости, возникновению грибков и неприятного запаха.

И это лишь один из множества факторов, усложняющих обустройство «мокрой» зоны дома. Добавим необходимость монтажа инженерного и фильтрационного оборудования, подогрева воды, обустройства в помещении закладных под дополнительные коммуникации.

Также надо заранее продумать, куда сливать воду. Септик или ливневая канализация могут не выдержать сброса большого объёма. Т.е., все системы в доме и помещении под бассейн надо рассчитать с запасом на его долговременную эксплуатацию. Не забываем приплюсовать расходы на прокладку в «мокром» помещении дополнительных трасс под электрокабели, монтаж ещё одного электрощитка, затраты на покупку влагозащищённых включателей и выключателей, насосов и затрат на электроэнергию. Ведь для функционирования бассейна необходимо оснастить его соответствующим оборудованием, работающим от электросети. Просчитываем, хватит ли выделенной мощности для нормальной работы «мокрой» зоны в доме. Для ориентира, прибегнем к помощи следующих приблизительных цифр, приведённых пользователем с ником Besrom:

Система фильтрации - 0.55 кВт;
Подсветка две светодиодных лампы на 12 вольт - 100 Вт;
Система управления, клапан - 0.50 кВт;
Противоток - 3.5 кВт;
Водопад - 2 кВт.

Причём, лучше всего использовать трёхфазную сеть в 380В. Неудивительно, что денежная составляющая становится решающим фактором при ответе на вопрос «быть или не быть в доме «мокрой» зоне».

Сделать бассейн в доме: стоимость строительства и содержания

NahNah Пользователь FORUMHOUSE

Я задумал строительство бассейна 15х5х3 метра. Вот задумался, во сколько мне обойдётся его содержание за 1 год и за 10 лет, с учетом всех необходимых плановых мероприятий и капремонтов.

«Мокрая» зона в доме может стать существенной статьёй расходов, ведь бассейн или купель надо наполнить водой, поддерживать её постоянный уровень (вода постоянно испаряется; чтобы уменьшить уровень испарения, бассейн укрывают специальным покрывалом или жалюзи). Мало понимать, как сделать бассейн в загородном доме, и какой бюджет заложить на строительство – еще придется потратиться на «химию» для обеззараживания воды и главное - поддерживать приемлемые условия и плюсовую температуру зимой. Т.е. воду придётся подогревать, и система отопления дома может с этим не справится. Учитывая, что климат в нашей стране суровый, а отопительный сезон, в зависимости от региона проживания, будет длиться 6-8 месяцев, то удовольствие от водных процедур может влететь в копеечку.

rex@ Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

По моему опыту скажу, соорудить здание с баней, душевой, санузлом и комнатой отдыха, вмещающей бассейн 3х6 метров, обошлось в 1.7 млн. руб. Бассейн с бетонной чашей и всем оборудованием с подогревом, противотоком, водопадом – 1.2 млн. руб.

По мнению пользователя с ником Step48, владение домом с «мокрой» зоной можно сравнить с владением автомобилем. Чем сложнее и дороже машина, тем дороже её обслуживание. Так и тут: надо тратиться на водоподготовку, нагрев воды, обслуживание (не все можно сделать своими руками), контролировать работу оборудования, производить плановое обслуживание и т.д.

Sintetik Пользователь FORUMHOUSE

Я построил в доме бассейн своими руками. Чаша 3х4х1.5 метра. Ушло на неё около 10 кубов бетона. Строительство обошлось в 100 тыс. руб. Оборудование + ещё 400 тыс. руб. Отделка мозаикой – 200 тыс. руб. Итого уже 700 тыс. руб.

Исходя из этих цифр, строительство домашней «мокрой» зоны с бассейном размером 15х5х3 обойдётся дороже раз в 10, т.к. тяжелая чаша потянет за собой серьёзный фундамент; надо делать инженерное оборудование, насосы и т.д. Фактически, по затратам и дальнейшему обслуживанию – это строительство не помещения под «мокрую» зону, а возведение второго даже не домика, а полноценного дома.

Подведение итогов

Бесспорно, иметь бассейн в частном доме и престижно, и полезно, но, лишь при условии достаточных средств для его строительства и, что немаловажно, постоянной эксплуатации и содержания. В иных случаях надо десять раз подумать, прежде чем решиться на его возведение. Поэтому при обустройстве «мокрой» зоны или помещения для принятия водных процедур, в первую очередь, надо руководствоваться здравым смыслом и, как вариант, построить небольшой бассейн или купель. Тем более, что на нашем портале накоплен обширный опыт строительства подобных домашних сооружений.

Под названием «Сказка».

Строительство бассейна своими руками процесс не сложный, если вам известна технология строительства и очередность выполнения всех монтажных работ. Вам нужно заранее точно нарисовать план строительства, закупить все необходимые материалы и инструменты, которые вам пригодятся в работе. В других наших статьях вы сможете прочитать как делать сауну или баню, а сейчас мы поговорим о том, как правильно сконструировать бассейн. Бассейн - вещь не дешевая, особенно если речь идет о найме профессиональных работников: нужно оплатить черчение проекта, закупить дорогостоящие материалы, а также оплатить сам труд. Чтобы сэкономить очень многие хозяева решают построить бассейн самостоятельно. В этой статье будет написан подробный план строительства конкретного бассейна, а также изложено ряд трудностей, которые могут возникнуть в процессе работы.

Определитесь с назначением бассейна

Прежде чем начинать строительство бассейна вы должны четко определить его назначение. Например, такой бассейн может быть специально сконструирован для купания, детей, взрослых либо пожилых людей. В каждом конкретном случае вам придется предусмотреть установку дополнительного оборудования для улучшения безопасности.
Хорошо подумайте также над тем, какова будет глубина бассейна. Например, очень глубокий бассейн будет неудобный для пожилых людей или детей, тогда как мужчины, которые после бани любят окунуться в воду с разбега, не потерпят мелководья. Для семьи лучше всего подобрать оптимальный вариант, который будет комфортным для всех.

Как определить оптимальное место

Прежде чем начинать планировать форму бассейна, вам нужно определить место строительства. Для этого возьмите во внимание тот факт, что бассейн должен находиться вдали от залегания воды. Если вы начали копать скважину, а в ней уже через 0,5 метра начинает прибывать вода, тогда смените место.

Чаша конструкции не должна соприкасаться с фундаментом вашей бани или других конструкций, поскольку даже небольшой бассейн размером 2х2х1,5 метра весит около 5 тонн. Сильное давление приводит к тому, что фундамент ближайших построек потрескается, либо начнет разрушаться само здание.

Размер и форма конструкции

Вам нужно подробно обдумать форму вашего бассейна, а также предполагаемые размеры. Именно от сложности формы, а также величины будет зависеть стоимость конструкции. Самым дешевым вариантом считается прямоугольный бассейн. Таким образом, вы сэкономите на работе по возведению бассейна, а также сократите расход материалов. Когда выбираете готовый вариант водоема, проведите разметку таким образом, чтобы в ней были все стороны бассейна.

Конечно же, бассейн округлой формы смотрится более изысканно, а также хорошо дополняет интерьер любого дома, однако спешим сказать, что прямоугольный водоем при правильном построении будет выглядеть ничуть не хуже, к тому же позволит вам сэкономить немало денег.

Строительство бассейна своими руками

Теперь мы добрались до непосредственных действий по строительству бассйена своими руками. В наш перечень войдет существенные моменты: от рытья котлована до облицовки нашего бассейна специальной пленкой голубого цвета.

Когда вы устанавливаете котлован, вам нужно помнить, что рыть яму нужно таким образом, чтобы стены не обваливались в процессе работы. Для этого нужно предусмотреть наклон приблизительно 5-6 градусов в стороны от центра водоема. На дне нужно определить место для дренажной ямы и сделать к ней небольшой уклон.

Следующим этапом будет установка дополнительного дренажа котлована. Для этого нужно проделать углубление, в которое засыпать щебень. Затем устанавливают песочную подушку, толщина такой подушки должна составлять от 20 до 30 сантиметров, а сверху все засыпают гравием.

Гидроизоляция котлована

Когда дно бассейна засыпано гравийно-песчаной подушкой можно начинать подготовительные работы гидроизоляции дна. Обычно для таких целей используют рубероиид на битумной мастике. Слой битума выкладывают на гравий таким образом, что слой гидроизоляции на 25 сантиметров выходит за стены котлована. Для такой работы также могут сгодиться и другие материалы, такие как плотная полиэтиленовая тепличная пленка или брезентовая ткань. Современный рынок предлагает также уникальные материалы, поэтому в этом вопросе вы не будете испытывать трудностей.

Опалубка - это своего рода скелет всей конструкции бассейна. К монтажу опалубки нужно подойти со всей ответственностью, поскольку именно от точности ее установки будет зависеть конечный вид водоема. Самым недорогим вариантом считается опалубка из досок, которая усиливается при помощи жестких ребер.

Также можно использовать специальную фанеру, толщина которой 16 миллиметров. В отличие от деревянной опалубки фанера позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, которая не нуждается в штукатурке. Несмотря на тот факт, что фанера несколько дороже досок, в конечном итоге весь процесс вам обойдется в одни и те же деньги, поскольку вы сэкономите на штукатурке. Если вы покупаете готовый вариант бассейна, тогда такую опалубку вам предоставят в комплекте. Вы можете заказать у фирмы любой интересующий вас макет бассейна.

Вам нужно заблаговременно продумать все необходимые отверстия для форсунок и светильников, поскольку все это отобразится на вашей опалубке. Если вы прогадаете места коммуникационных подключений, то вам придется сверлить стены в уже застывшем цементе.

После того как опалубка установлена можно начинать устанавливать арматуру, которая нужна для усиления конструкции. Лучше всего использовать арматуру А3, диаметр которой 8-14 миллиметров. Если речь идет о строительстве небольшой купели, тогда вполне сгодится арматура, диаметр которой 8 миллиметров, однако для крупного бассейна лучше всего выбирать металлические стержни с диаметром 14 миллиметров. Арматура укладывается на расстоянии 200 миллиметров в два слоя.

Для заливки бассейна нужно использовать высококачественный цемент (выше М500) или специальный гидробетон.

Заливку дна и стен нужно производить одновременно. Этот момент очень важен, поскольку при отдельном заливе составляющих в местах стыков образуются холодные швы, которые придется дополнительно затирать и обрабатывать гидроизоляционным материалом.

Когда все бетонное основание залито, нужно подождать 7 дней для того, чтобы конструкция окрепла. Когда неделя прошла можно снять опалубку и начать устанавливать закладные детали. Дополнительные элементы крепятся посредством полимерных добавок, как например «Планикрета» на основании латекса.

Арматура.
Защитное покрытие для арматуры.
Бетонная смесь.
Защита холодного шва.
Праймер.
Слой штукатурки для дополнительного выравнивания.
Гидроизоляция.
Клей для крепления плитки.
Мозаика.
Затирка швов.
Половая плитка.
Термошов.

Выравнивание поверхности внутри бассейна

Когда снимается опалубка, поверхность далеко не всегда получается идеально ровной. Очень часто форма получается с напливами, сколами, выбоинами, которые приходится выравнивать путем оштукатуривания. Идеальным материалом для выравнивания неровностей считается цементное молочко. Это жидкий раствор, который очень легко наносится, однако он также недолговечный, поскольку со временем отслаивается. Поэтому для бассейнов применяют специальные составы стойкие к воде, такие как «Колласил» или «Резисто Тиксо».

Облицовка пленкой

В качестве облицовочного материала можно выбрать мозаику. Чтобы плитка хорошо приставала к бетону используют специальный водостойкий клей. Швы также покрывают водостойкой затиркой.

Помните, что воздействие воды требует соблюдение большего расстояния между плитками, а также специального пластичного клеевого состава. Если выбрать жесткую затирку или клей, а между плитками оставить маленькое расстояние, то начнут появятся микротрещины. В результате начнет обсыпаться облицовочный материал.

В идеале облицовку углов бассейна нужно сделать сглаженными и округлыми. Так делают для того, чтобы бассейн был более безопасным. Если кто-то упадет в бассейне на гладкий угол, то получит меньше травм. Закругленные углы проще сделать если облицовывать бассейн мелкой мозаикой. Если же для облицовки вы выбрали плитку, то для закругления углов можно применять специальные уголки из пластика.

Особенности строительства стационарных бассейнов.

Основные потребительские качества бассейна.

Наличие бассейна в коттедже, загородном или на приусадебном участке перестает быть редкостью. Купание, игры на воде, плавание, позволяют не только укреплять здоровье, но и получать, ни с чем несравнимое удовольствие. Однако это лишь в том случае, когда бассейн функционирует нормально. А если нет? Бассейн - это сложное техническое сооружение, требующее при строительстве применения профессиональных материалов и технологий. Если эти технологии нарушены, удовольствия вы получите множество проблем. Одна из самых неприятных - утечка воды, которая не только заставляет постоянно отслеживать необходимый уровень воды, но и разрушает конструкцию, как бассейна, так и сопряженных с ним элементов.

Для того чтобы грамотно спроектировать и построить бассейн, выбрать оптимальную конструкцию и материал отделки чаши, необходимо, прежде всего, ответить на вопрос: какие потребительские качества бассейна являются главными для заказчика.

Как правило, это:

герметичность чаши;

чистота воды в течение длительного времени;

долговечность покрытия чаши;

привлекательный внешний вид;

разумная стоимость.

Все указанные качества бассейна зависят от используемых в строительстве материалов и качества выполняемых работ. Организации, строящие такие сооружения, должны обладать необходимым опытом, знаниями и соответствующим уровнем организации производства.

В настоящее время, как оговаривалось ранее, существуют множество способов, технологий изготовления и конструкций бассейнов: металлические, бетонные, пленочные, плиточные и другие. Остановимся подробнее на бетонных как наиболее престиж ных и затратных.

Бетонный бассейн - это очень ответственное и дорогостоящее сооружение. Причем неважно, маленький бассейн или большой. Количество операций от этого не уменьшается. Чем их больше, тем выше вероятность нарушения технологии, и как следствие - утечка воды, найти которую невероятно трудно. Экономические последствия очевидны - требуется реконструкция чаши со значительными расходами средств. Поэтому после отливки чаш производят их контрольное заполнение водой. Если вода уходит, значит, необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению утечек и только после этого приступить к отделочным операциям.

Бетонные бассейны с отделкой керамической плиткой широко представлены в Украине. По этой технологии раньше изготавливалось большинство бассейнов.

Бетонные бассейны проверены временем и доказали свою надежность. Но за десятилетия эксплуатации выявились и некоторые недостатки.

Основные из них:

утечка воды. Это, пожалуй, основная болезнь любого бассейна (разгерметизация чаш вследствие не соблюдения требований СНиПов при укладке бетона, использование материалов низкого качества, наличие так называемых «холодных стыков»).

растрескивание и отслоение керамической плитки. Это происходит по целому ряду причин: из-за применения устаревших смесей для укладки плитки, неправильного выполнения работ при их укладке и пр.;

выход из строя трубопроводных систем вследствие неправильного монтажа и неэффективных материалов;

использование «допотопных» проектов системы водоподготовки. Ведь раньше бетонные бассейны представляли собой большую ванну, где с одной стороны стекала горячая вода, а с другой - вытекала холодная;

отсутствие рациональной системы дезинфекции.

На смену старым представлениям о бассейнах пришли новые. На отечественном рынке появилось огромное количество оборудования, материалов, технологий, конкурирующих между собой.

Обычному человеку без специальной подготовки разобраться во всем этом разнообразии достаточно трудно. Если бассейн спроектирован и исполнен с соблюдением всех норм и рекомендаций специалистов, если применялись высококачественные материалы, он прослужит не один десяток лет.

Основные требования к чаше бассейна. Чаша - важнейший элемент стационарного бассейна. Чаша может иметь различные габариты и форму, однако в любом случае ее конструкция должна отвечать следующим требованиям:

прочность;

устойчивость;

долговечность;

надежность в эксплуатации;

теплоизоляция;

гидроизоляция, как с внутренней, так и с внешней стороны;

обеспечение санитарно-гигиенического режима;

защита грунтов от увлажнения.

Как правило, чаши стационарных бассейнов чаще всего возводят из монолитного бетона. Для того чтобы в самых общих чертах представить себе весь процесс, необходимо понимать строительство на отдельных стадиях. Стационарные бассейны строятся, как правило, заглубленными в грунт и первая стадия - это рытье котлована. Ему предшествуют изыскательские работы по определению состава и свойств грунта (геологическое исследование), а также положения уровня грунтовых вод на участке, технологии изготовления железобетона бассейна (внутри помещения без наружной гидроизоляции).

4.2 Наружная гидроизоляция, дренаж.

Грунтовые воды могут оказать негативное воздействие на чашу бассейна вплоть до ее разрушения. Для защиты бассейнов от разрушительного влияния гидростатического давления грунтовую воду отводят при помощи дренажных систем. Понижение уровня грунтовых вод - наиболее надежный метод защиты чаш бассейнов.

В некоторых случаях, когда уровень грунтовых вод невысок, применяют наружную гидроизоляцию. Она не позволяет грунтовой воде проникать через капилляры железобетонного дна и бортиков внутрь чаши. Для изготовления наружной гидроизоляции применяют различные материалы: сталь, плёнки ПВХ, гидростеклоизол, мастики, цементно-полимерные смеси и рулонные материалы на полимерной основе, глиняные замки, а также различные изолирующие смеси.

При выполнении гидроизоляционных работ очень важен выбор метода защиты от грунтовых вод, а также применяемые материалы. От этого будут зависеть цена сооружения и его долговечность. Кроме того, особое значение имеет качество исполнения. Даже самые дешевые материалы могут выполнить поставленную задачу при хорошем исполнении. Но если средства позволяют, то лучше не экономить и приобрести специальные мембраны рулонного типа. Они надежны, долговечны и технологичны при монтаже. Монтаж таких мембран производится с применением сварки промышленными фенами горячим воздухом.

4.3 Теплоизоляция.

Бассейн является дорогим сооружением не только из-за высокой цены оборудования, материалов. Достаточно высоки затраты и при его эксплуатации: химические реагенты, вода (водопровод или дополнительная артезианская скважина), тепловые потери. В настоящее время стоимость воды невысока, стоимость электроэнергии и тепловой энергии, ниже мировых в несколько раз. В ближайшем будущем прогнозируется поэтапное повышение цен на энергоносители. При строительстве бассейна необходимо учитывать все эти факторы. Температура грунта под чашей бассейна 5 – 10 °С в зависимости от времени года, а температура воды в бассейне 26-30 °С. Тепло всегда стремится перераспределиться в холодную зону, и если бассейн находится в зоне влажных грунтов, то утечки тепла могут быть значительны. Бассейн строится не на один год, и важно, чтобы эксплуатации расходы при пользовании им были минимальны. Для утепления чаш и используют различные схемы и материалы. Из наиболее распространенных - керамзит, керамзитобетон, пенобетон, пенопласт, пенополистирол, пега этилен и другие. При выборе схемы и материалов для теплоизоляции необхо димо руководствоваться коэффициентом термического сопротивления, удобством монтажа, ценой.

4.4. Армирование.

После устройства по дну котлована «подушки» слоя толщиной 100-200мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30мм приступают к арматурным работам. Арматура перевязывается вязальной проволокой диаметром 2-3мм. Для армирования используется арматура периодического профиля. Сечение арматуры, шаг ячейки определяются на стадии проектирования. Чаще всего для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8-10мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3-60см. вертикальных - 15-30см.

Фиксаторы обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который препятствует смещению арматурной стали.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными а) коррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость я вечность всей конструкции. Применение электросварки недопустимо, нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, и после сварки наблюдается интенсивная коррозия.

Железобетонная чаша состоит из стальной арматуры и бетона.

Наибольшей долговечностью обладает бетон. Но долговечность чаши зависит от стальной арматуры. Так как долговечность арматуры меньше, то долговечность всей чаши уменьшается. Зависит она и от коэффициента запаса, учтенного проектировщиком. В данном случае сечение арматуры рассчитывается не только исходя из прочности конструкции, но и с учетом ежегодного ее разрушения под воздействием химической и бактериальной коррозии. Долговечность стальной арматуры связана с тремя основными факторами - усталостными деформациями, химической и электрохимической коррозией.

Для увеличения антикоррозийных свойств арматуры применяют антикоррозийные покрытия. Обычно это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fе 3 0 4 (железной окалины), физико-механические свойства которой отличаются от материала арматуры. Окалина достаточно тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, которая защитит металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, то вероятность коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроскопические зоны, не покрытые краской. Для большей надежности производят двойное окрашивание.

В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Кроме того, надо обращать внимание и на технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Например, при укладке бетона необходимо обеспечить сохранность защитных покрытий арматуры.

Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы.

4.5. Установка закладных элементов.

Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном. Это необходимое условие. В итоге надежно обеспечивается герметичность всего сооружения.

Некоторые строительные организации делают наоборот - сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают окна, штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши. После этого приглашают специалистов по монтажу оборудования. И тут начинается самое интересное: «Кто несет ответственность за герметичность всего сооружения»?! Виновников не найдешь!

Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям, иначе в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет уходить вода.

Загерметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу правильно все исполнить. При установке закладных элементов необходимо иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть использована технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам. Кроме того, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежелательные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно.

Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки.

4.6. Монтаж опалубки.

Установка опалубки - очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При изготовлении закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую опалубку. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще всего бывает «ломаным», со ступенями и пр.

Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью изготовления опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Эти материалы достаточно дороги. Большинство из них импортируется из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам, у которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.

4.7. Бетонирование.

Для бетонирования чаш бассейнов обычно используют тяжелые бетоны высоких марок с гидрофобными добавками, пластификаторами. Бетон должен быть прочным, водонепроницаемым и пластичным. При заливке чаш недопустимо наличие «холодных швов», раковин.

Так как вода в плавательных бассейнах содержит в своем составе растворенные кислород, хлор, микроорганизмы, то ограничение их доступа к полимерным и металлическим частям способствует прекращению окислительных процессов. Долговечность сооружения тем больше, чем меньшие воздействия оказываются на антикоррозийные и гидроизоляционные покрытия арматуры. Поэтому чем бетон плотнее, тем большее сопротивление он оказывает на воду, просачивающуюся через его капилляры.

Если плотность бетона, из которого отлита чаша, высока (что достигается при вибрировании и вакуумировании), т.е. отсутствуют раковины, величина капилляров минимальна, то жизнеспособность железобетонной чаши бассейна может сравниться с другими видами сооружений, работающих в менее агрессивной среде (50-100 лет).

Существуют две основные технологии бетонирования чаши бассейна.

Непрерывная заливка - чаща изготавливается за один прием. За рабочий день происходит заливка дна и стенок бассейна. При этом чаша бассейна получается монолитной. Последующий слой бетона схватывается с предыдущим без образования «холодных стыков». Проблема так называемых «холодных стыков» заключается в том, что бетон после затвердевания изменяет свою структуру. Это происходит в результате физико-химических реакций. Новая порция бетона имеет другую структуру. Адгезия (прилипание) новой порции бетона к уже затвердевшей не высокая, и не может обеспечить герметичности сооружения. Место соприкосновения этих двух порций бетона называют «холодным стыком».

Непрерывная отливка бетонных чаш - наиболее надежная технология бетонирования. Она гарантирует от появления раковин, трещин и, как следствие, - крупных протечек. Данная технология предполагает применение самой передовой строительной техники - автобетоносмесителей и автобетонососов. При этом методе особенно важны непрерывность обеспечения бетоном, слаженность работы всех строительных служб. Бетонирование производится с применением площадочных и погруженных вибраторов. К сожалению, эта технология применяется реже остальных по техническим и финансовым причинам. Используют ее лишь фирмы с высокой организацией производства и поставок бетона, необходимых марок. Наша компания использует исключительно такую методику при бетонировании бассейнов.

Очень часто бывает так, что бетонировать чашу бассейна начинают ближе к окончанию всех строительных работ в здании. Тогда невозможно обеспечить подачу бетона непосредственно из желоба автобетоносмесителя. Поэтому при строительстве зданий изготовление чаши бассейна лучше осуществлять одновременно с «нулевым циклом». Это упростит, удешевит строительство и обеспечит необходимое качество работ.

Отливка в два приема. Иногда во время отливки чаш бассейн по каким-либо причинам не удается обеспечить непрерывную подачу и приёма бетона. В данном случае применяют технологию «в два приёма» Она осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура, так называемой «шпонки», которая обеспечит герметичность чаши в месте соединения нового и уже затвердевшего бетона («холодный стык»). При этом сначала бетонируется дно, затем бортики. В местах стыков застывшего и не застывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2.5x3,5 см. Затем производится бетонирование.

Герметичность стыков обеспечивается благодаря физическим свойствам шнура. При погружении в воду его объем увеличивается, как минимум. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду.

Данная технология помогает упростить процесс, обеспечив цикличность. При строительстве данным методом нужно строго обеспечивать чистоту стыков. Дело в том, что при проведении строительных работ в место предполагаемого стыка, могут попадать нежелательные инородные тела (песок, глина, пыль, мусор). Места предполагаемых стыков перед подачей нужно тщательно очищать и промывать водой.

Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши. Причём такие ремонтные составы обеспечивают защиту как от утечек воды из чаши, так и от проникновения, внутрь грунтовых вод.

4.8. Оштукатуривание, внутренняя гидроизоляция, укладка мозаики, затирка швов чаши бассейна.

При отливке чаш бассейнов лишь немногие организации добиваются получения идеальной поверхности, не требующей дальнейшей доводки. Поэтому после бетонных работ приступают к отделочным работам – выравниванию стен.

Стенка оштукатуренного бассейна находится в воде, и на неё действуют определённые гидравлические нагрузки от 0,1 атм. Поэтому к штукатурным материалам и технологиям предъявляются повышенные требования при монтаже и эксплуатации. Особое значение имеет прочность соединения штукатурного слоя с бетонной основой. Обычно цементно-песчаные штукатурные растворы не обеспечивают надежного сцепления штукатурки с бетонным основанием, поэтому для чаш бетонных бассейнов применяют специальные технологии оштукатуривания.

Есть 2 метода оштукатуривания стен чаши бассейна.

1. Штукатурка по сетке. Внутренняя поверхность чаши покрывается штукатурной сеткой. Сетка крепится при помощи гвоздей, которые пристреливаются ко дну и стенам.

2. Штукатурка без сетки – клеевой метод. В состав штукатурной смеси входит полимер, который приклеивается к бетонной основе чаши бассейна. Перед штукатуркой производят очистку бетонной основы и пропитку затворяющей жидкостью для её глубокого проникновения в толщу бетона через капилляры.

После оштукатуривания производят гидроизоляцию стен чаши бассейна, дна, переливного лотка (если бассейн переливного типа). Гидроизоляция может быть 2 видов оклеенной и обмазочной. Сегодня широкое применение находит обмазочная гидроизоляция, которая наносится на стены бассейна после нанесения стеклотканной сетки. Данный этап работ является очень важным и ответственным. Особое внимание необходимо уделить процессу гидроизоляции в зонах размещения закладных элементов.

Для бассейнов из бетона, где отделочным материалом будет плёнка, гидроизоляция является ненужной, так как сама плёнка и есть гидроизоляционным материалом.

После укладки гидроизоляции необходимо произвести гидроиспытание чаши бассейна, и только после отсутствия течи приступать к укладке мозаики. В случае если мозаика набрана на бумаге (марле), листы прикладывают таким образом, чтобы бумага была повернута к наносящему ее рабочему, и прикрепляют посредством резинового шпателя. Если мозаика набрана на сетке из стекловолокна, листы крепят путем нанесения сетки на клей, а затем прижимают резиновым шпателем. Для мозаики на бумаге важно следить, чтобы надписи на листах имели одно направление.

При помощи резинового шпателя выравнивают возможные несоответствия по толщине клея, убеждаясь, что расстояние между листами соответствует расстоянию между плитками мозаики. После того как первые 9 листов с мозаикой схватятся, прежде чем продолжить наносить клей и наклеивать следующие листы, увлажняют бумажную (марлевую) подложку первых 9 листов мокрой губкой, повторяя операцию до тех пор, пока бумага не отделится легко от мозаики. Потянув бумагу (марлю) за верхний угол диагонали к нижнему краю, ее отделяют от мозаики.

Для придания законченного вида облицованной поверхности чаши бассейна используется затирка для швов. Заполнение межплиточных швов - операция не менее ответственная, чем наклеивание плитки. Заполнение швов заполняет функцию дополнительной гидроизоляции, препятствующей проникновению воды в клеевой слой и все нижележащие слои. Затирки, также как и клеи, могут быть одно- и двухкомпонентными. Однокомпонентные затирки производятся готовыми к использованию и содержат в себе все необходимые добавки в сухом виде. Для работы их нужно лишь развести водой. В двухкомпонентных затирочных материалах латексные добавки прилагаются в натуральном виде. Считается, что качество такой смеси несколько выше, чем у однокомпонентного состава.

Для бассейнов также используется особая цементно-полимерная затирка - герметик. Это быстросхватывающийся безусадочный цветной заполнитель для керамической и фарфоровой плитки, мозаики. Затирка не должна зацветать, должна обладать бактерицидными свойствами, быть устойчивой я агрессивной хлорно-щелочной среде воды бассейна.

Швы между керамическими, стеклянными и мозаичными плитками следует заполнить не ранее, чем через 24-48 ч после завершения наклеивания мозаики. Прежде чем начинать эту операцию, необходимо аккуратно вымыть облицованную поверхность, чтобы удалить остатки клея. Швы, как правило, заполняются затиркой компаний LITOKOL или MAPEI, в зависимости от условий эксплуатации облицованной поверхности.

До того, как затирочный состав затвердеет, мозаика должна быть очищена влажной губкой, без удаления затирки из швов.

В противном случае очистка поверхности будет затруднена. Всю поверхность заделанной мозаики очищают в течение часа после заполнения швов.

Когда затирочный состав высохнет (через 24 ч), мозаику следует вымыть водой. Если на поверхности еще остается цементная пыль (в случае применения цементосодержащих клеев), то можно использовать кислотный очиститель, но не ранее чем через неделю после заполнения швов затиркой. Сразу после использования кислотного очистителя мозаичную поверхность необходимо промыть водой.